Turquia 2010. Recorriendo Turquia

Como siempre que los canarios tenemos que ir a cualquier sitio todo nos queda muy lejos, así que, de nuevo, vuelo La Palma-Tenerife; Tenerife-Madrid; Madrid-Estambul. Llegué a Estambul el 4 de Septiembre 2010 al atardecer y directamente al hotel para pasar la noche y por la mañana muy temprano volar Estambul-Ankara para comenzar el recorrido por Turquía siguiendo este itinerario que iremos detallando en este blog.

05-09-2010

De Ankara a la Capadocia

Ankara (Angora en la forma tradicional en castellano) es la capital de Turquía, de la región de Anatolia Central y de la provincia homónima. Según el censo de 2007 tiene una población de 4.140.890 habitantes,1 lo que la convierte en la segunda ciudad más populosa del país tras Estambul. Es la sede del parlamento turco, de los ministerios y de las demás instituciones gubernamentales, además de las delegaciones diplomáticas extranjeras.

Como ocurre con muchas ciudades antiguas, Ankara ha sido conocida por varios nombres a través de los siglos: los hititas la llamaban Ankuwash antes de 1200 a. C.   los gálatas y los romanos la llamaron Ancyra y en los períodos clásico, helenístico y bizantino era conocida como Ἄγκυρα Ánkyra. También recibió el nombre de Angora o Engürü después de su conquista por los selyúcidas en 1073, y así fue conocida hasta 1930.

Se trata de una importante ciudad comercial e industrial situada en el centro de Anatolia. Se encuentra estratégicamente situada en el centro de las redes turcas de autopistas y ferrocarriles, y funciona como centro para comercializar los productos de las áreas agrícolas colindantes.

 La ciudad fue famosa por sus cabras de pelo largo (cabras de angora) y su preciada lana (mohair), por su raza única de gatos (gatos de angora), por sus conejos blancos, por sus peras, su miel, y por la uva moscatel que se produce en la región. Aquí me enteré de donde viene lo de los gatos de Angora.

Aloja varias universidades, la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, el Museo Etnográfico y el Museo de las Civilizaciones Anatolias. El mausoleo de Kemal Atatürk (Anıtkabir), la figura más importante de Turquía en el siglo XX, también está ubicado en Ankara.

Yo visité primero el mausoleo de Kemal Atatürk y luego el Museo de las Civilizaciones Anatolias.

Para entender un poco la Turquia actual es necesario hablar de Kemal Atatürk, figura muy importante y que aparece en todos sitios en Turquia.

Mustafa Kemal Atatürk (12 de marzo de 1881 – 10 de noviembre de 1938), hasta 1934 Gazi Mustafa Kemal Paşa, fue un oficial del ejército turco y célebre estadista, así como el fundador y primer presidente de la moderna República de Turquía. Mustafa Kemal se consagró como comandante militar de renombre sirviendo al mando de una división en la batalla de Galípoli. Después de la derrota del Imperio otomano a manos de los Aliados, y los proyectos para su partición como resultado de la misma, Mustafa Kemal lideró el Movimiento Nacional Turco, que desembocaría en la Guerra de Independencia Turca o Kurtuluş Savaşı —«Guerra de Liberación»—. Sus brillantes campañas militares condujeron a la liberación del país y al establecimiento de la República de Turquía. Como primer presidente de la República, Mustafa Kemal introdujo una variedad de reformas de gran alcance con vistas a crear un Estado moderno, democrático y secular.

El considerado comúnmente como sobrenombre o título de Atatürk es el nuevo apellido que se asignó unánimemente a Mustafa Kemal como resultado de la «Ley en relación a los Apellidos» de 1934. Anteriormente la población carecía de éste, siendo conocidos por su población de origen u ocupación. Esta ley aprobada por la Gran Asamblea Nacional Turca (Türkiye Büyük Millet Meclisi) le adjudicó el apellido de «Atatürk» (que significa «Padre» o «antepasado» turco) el 24 de noviembre de 1934.

La República de Turquía fue fundada el 29 de octubre de 1923, y Kemal elegido su primer presidente, cargo que conservaría hasta su muerte. El reconocimiento de la nueva República Turca por parte de las potencias permitió a Mustafa Kemal volver a centrarse en la reconstrucción interna del país a partir de 1923. El 3 de marzo de 1924 se abolió el Califato (último resto de la soberanía otomana, restringida al plano religioso, que recaía en el Príncipe Abdul-Medjid). Excepto por breves períodos, se trató de un régimen de partido único (el Partido Republicano del Pueblo, Cumhuriyet Halk Partisi - CHP). Si bien Kemal intentó la transición a la democracia organizando una oposición, no pudo realizarlo por lo que consideraba movimientos reaccionarios supuestamente instigados por los "países imperialistas". En todo caso, su prestigio era tan alto que durante la década de 1920 prácticamente no hubo oposición a su gobierno.

Reformas llevadas a cabo por Mustafa Kemal Atatürk:

•Cierre de las escuelas religiosas y abolición de la shari‘a (ley religiosa) (1924).

•Adopción de una Constitución, el 20 de abril de 1924.

•Prohíbe el fez el 25 de noviembre de 1925, y el velo. Introduce la vestimenta occidental.

•Adopta el calendario occidental (calendario gregoriano) (1925).

•Se introduce un nuevo Código Civil basado en el suizo; este código terminó con la poligamia y el divorcio por repudio, introduciendo el matrimonio civil (1926).

•Elabora el primer censo de población (1927).

•Se sustituye el alfabeto árabe por el latino (24 de mayo de 1928).

•Se declara la laicidad del Estado (10 de abril de 1928).

•La llamada a la oración y las recitaciones públicas del Corán deberán hacerse en turco en vez de en árabe (1933).

•Se introdujeron los apellidos en sustitución del nombre único de tradición árabe (1934). Mustafa Kemal adoptó el de Atatürk, padre de los turcos.

•Se proclamó el domingo como día de descanso (1935).

Su mausoleo es una muestra del respeto que le tiene el pueblo turco.

Esta es la tumba de Atatürk

Tambien se conservan algunos de los vehiculos que utilizaba habitualmente

Cuando llegué se estaba produciendo el cambio de la guardia

Desde aquí nos fuimos a ver el Museo de las Civilizaciones Anatolias:

El Museo de las Civilizaciones de Anatolia está situado en el lado sur del Castillo de Ankara en la ciudad que lleva su mismo nombre.

El Museo fue construido por Mahmut Pasha, uno de los ministros al mando desde mediados del siglo XV. El edificio no tiene inscripciones. En algunas fuentes, está registrado que en el lugar, se reunían mercaderes para intercambiar pieles y objetos de todo tipo. El diseño del edificio es de tipo muy clásico, donde podremos ver 10 bóvedas que cubren un rectángulo diseñado para acceder al famoso mercado del lugar. La visión que ha tenido este espectacular lugar, ha ofrecido a cientos de turistas la posibilidad única de conocer más a fondo las tradiciones y cultura de Turquía.

Las exposiciones de oro, plata, cristal, mármol y bronce, se remontan hasta la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Colecciones de monedas, con ejemplos que van desde la primera acuñación hasta los tiempos modernos. El museo exhibe raros tesoros culturales alrededor del mundo.

El Museo de las Civilizaciones de Anatolia como lo conocemos hoy, conserva profundamente una historia arraigada por lo que fue elegido como el primer “Museo Europeo del Año” en Suiza en el año 1997. No es difícil imaginarse que cientos de premios mundiales se pudieran otorgar a tan majestuoso lugar.

Este museo contiene la mayor muestra arqueológica recogida en territorio turco de las diferentes culturas que habitaron en la península de Anatolia desde el paleolítico: Hititas, urartianos, hurritas, lidios, persas, asirios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos.....

Después del almuerzo salimos en autobús hacia la Capadocia.

A la mitad del recorrido paramos en el Tuz Gölü (Lago Salado), una extraordinaria planicie de sal de donde se saca el 70% de la sal que se consume en Turquía.

Aquí tenemos un pequeño video del Lago Salado

Seguimos viaje hacia la región de Capadocia que es la joya más preciada de Anatolia Central, un paisaje encantado con unas espectaculares formaciones de toba (ceniza volcánica endurecida) erosionada conocidas como chimeneas de las hadas. El paisaje de Capadocia se creó hace unos 30 millones de años, cuando las erupciones volcánicas llenaron de cenizas de toda la región. Con el tiempo, la toba fue desgastándose creando unas originales formaciones.

Tenemos un pequeño vídeo de las chimeneas mágicas

En este panorama se eleva el monte Erciyes, un volcán extinguido. Los depósitos volcánicos han hecho además que esta sea una zona muy fértil para la agricultura. Llegamos a la ciudad de Nevsehir donde pasamos la noche.

06/09/2010

Visitando Capadocia

Deciamos que estábamos en Nevsehir, capital de Capadocia, conocida antiguamente como Nissa. Las formaciones de toba y las ciudades trogloditas (subterráneas) son sus lugares de interés mas conocidos, pero esta región también es famosa por sus campos de girasoles, garbanzos y remolachas, además de sus albaricoqueros colgando de los tejados. Es una zona con fuertes creencias cristianas, ya que desde el siglo IV Capadocia estaba habitada por monjes y ermitaños.

Muy temprano en la mañana, antes de salir el sol, fuimos a volar en globo, muy arraigado en Capadocia y una de las experiencias mas fascinantes de toda mi vida.

La tranquilidad y el silencio roto de vez en cuando por el ruido de los quemadores hace que te sientas en otro mundo completamente diferente y distante.

Videos de nuestro viaje en globo

De verdad les digo que si tienen la oportunidad de volar en globo no la dejen pasar. Es extraordinario.

Despues del paseo en globo y desayunar nos dirigimos a la ciudad subterránea de Kaymakli.

Kaymaklı (también conocida Kaymakli) es una de varias ciudades subterráneas (Mazi y Özkonak) y abandonadas en la región de Capadocia, en Anatolia central, Turquía. Se piensa que fue probablemente construida entre los siglos V y X. Aunque la falta de decoración y documentación hacen difícil fijar estas fechas, y ha sido ocupada por diversas culturas a través de los siglos. Su función principal era guarecer a los habitantes de la región en caso de invasiones. Su posición estratégica en el centro de la región de Capadocia (20 kilómetros al sur de Nevşehir), la hacía un refugio fácilmente alcanzable por los moradores.

La ciudad fue escarbada en el débil subsuelo ceniciento de Capadocia. Esta alcanzó un tamaño tal que podía recibir a cientos de personas, guareciéndolas por espacio de hasta seis meses. Tiene nueve niveles subterráneos descubiertos hasta ahora, de los cuales los cuatro superiores están abiertos al turismo. Los inferiores permanecen parcialmente obstruidos, o reservados para investigadores. Fue descubierta en 1964.

Tiene una sola entrada; pero una vez en el subsuelo, se extiende por 2,5 km². En el interior se encuentran áreas destinadas a almacenes de alimentos, establos, cisternas, cavas, cocinas, iglesias e inclusive sepulturas dispuestos en un laberinto de túneles y escaleras. En las cocinas, se aprecia que las paredes y el techo están impregnados de hollín. En las iglesias existen restos de los frescos bizantinos que las adornaban.

La ciudad cuenta con pozos de ventilación. La entrada es protegida por una piedra en forma de disco que se hacía girar para bloquear el paso por completo, y que solamente podía hacerse girar desde dentro. Un segundo disco protege la ciudad, unos metros más adentro sobre el túnel de entrada: como "doble seguro" en caso de que la primera entrada fuese franqueada. Existe un túnel subterráneo en dirección a vecina ciudad subterránea de Derinkuyu (9 km al sur), aunque el túnel no ha sido completamente liberado por lo que no se sabe si en la práctica existía comunicación subterránea entre estos dos refugios.

No tengo claustrofobia, pero no me gustan esta clase de lugares, no me siento bien ni comodo, por ese motivo no quise bajar a los niveles inferiores.

Desde aquí nos dirigimos a visitar la fortaleza natural de Uchisar. Se encuentra en Capadocia, una región de Anatolia central, en Turquía. Al igual que en otras zonas de Capadocia, en Uçhisar se pueden encontrar bellos ejemplos de moradas trogloditas excavadas en el débil subsuelo de la región. Sin embargo, Uçhisar es más famoso por el Kale, una estructura que corona un promontorio, llamada el Castillo de Uçhisar. Este nombre le fue dado por su característica cresta en forma de dos picos triangulares, cercada por otros dos más pequeños que semejan torreones.

A la salida mercadillo, como en casi todos los sitios

Video de Uchisar

En la tarde fuimos al Valle de Goreme visitando  el Museo al aire libre de Goreme. En el siguiente mapa podemos ver que todos estos sitios están alrededor de la ciudad de Nevsehir.

Antes de llegar paramos en una fabrica de joyas, trabajan mucho con ónix.

Donde nos explicaron todo el proceso de producción que recogimos en estos videos

De camino al Valle del Goreme pasamos por el Valle de las Palomas, llamado asi porque en este valle los nativos criaban muchas palomas para aprovechar sus excrementos como abono sobre todo en la vid.

Video Valle de las Palomas

Y llegamos al valle de Goreme y al Museo al aire libre de Goreme

Göreme o Goreme es el nombre de una serie de valles, y de una población de este valle, en la región de Capadocia en Anatolia central, Turquía. Se encuentra 12 km al este de Nevsehir (Nevşehir), y pertenece a la provincia del mismo nombre.

Cerca del pueblo, se encuentra el Parque Nacional de Goreme (Göreme Milli Parklar), conocido también como Museo al aire libre de Goreme. Este parque nacional es quizás el territorio más famoso de todos los paisajes de Capadocia. El parque fue listado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en el año 1985.

Los asentamientos en el área comenzaron en los siglos III y IV, cuando los cristianos del período romano fundaron varios monasterios. Como la mayoría de las construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca, en forma de cuevas artificiales. Aún existen restos de monumentos, capillas, alcobas, almacenes e iglesias, muchos de ellos decorados con frescos de los siglos XI y XII.

Fuera del Parque Nacional, algunas de las cuevas continúan habitadas y hay unas cuantas que han sido transformadas en pensiones o pequeños hoteles.

En el parque nacional, se pueden visitar varios recintos religiosos. La Iglesia de la sandalia (Çarıklı kilise), es llamada así por las cavidades existentes en el suelo que semejan huellas de pies. En esta iglesia hay un fresco que representa la traición de Judas. La Iglesia oscura (Karanlık kilise), es llamada así por sus escasas ventanas, y cuya falta de luz interior ayudó a la preservación de sus frescos. La Iglesia de la serpiente (Yılanlı kilise), tiene frescos de San Jorge y el dragón los cuales le dan nombre a la iglesia, y también frescos del emperador Constantino el Grande y su madre Helena. Además, hay frescos que respresentan a San Onofrio, Santo Tomás y San Basilio. La Iglesia de la manzana (Elmalı kilise) tiene una impresionante colección de frescos, es una iglesia con cuatro columnas y tres ábsides, y tiene un gran domo y ocho pequeños; los frescos originales conviven con frescos iconoclastas, sin representaciones de gente o animales. El monasterio de monjas (Rahibeler manastırı) es un complejo monástico de cuatro niveles, con vestigios de cuatro iglesias en su interior. Otros recintos religiosos son la Capilla de San Basilio (Aziz Basil Şapeli), y la Capilla de Santa Bárbara (Azize Barbara Şapeli).

Video Valle de Goreme y Museo al aire libre

Toda esta zona es famosa en el mundo por sus alfombras y alfarería, sobre todo en la ciudad de Avanos. Antes de ir al Valle del Goreme visitamos una fabrica de alfombras donde nos explicaron todo el proceso de fabricación.

Videos de la fabrica de alfombras

07/09/2010

Capadocia-Konya-Pamukkale

Pasé la ultima noche en Nevsehir, desayunamos temprano y salimos hacia Konya tierra de los derviches danzantes y capital del Impeio Selyucida durante dos siglos. En ruta visita de la posada Selyucída de “Sultanhan” de Aksaray.

Un caravasar es un albergue o refugio en Oriente destinado a las caravanas de comercio, de peregrinaje o militares durante un largo viaje de muchas jornadas. La alternativa «caravansaray», no reconocida por las Academias de la Lengua del español, deriva de "caravan" (en persa كاروان, viajeros) y "sarayı" (en persa سرا, hostal, refugio, palacio); en español es «caravanserrallo».

Un caravasar estaba diseñado para albergar y dar reposo y alimento a los viajeros y sus animales, después de una jornada. Los caravasares fueron piezas clave en el desarrollo de las rutas de comercio a través de Asia, el norte de África y la Europa suroriental. En Turquía, Persia (Irán) y Armenia, los caravasares se colocaban a unos 30 km uno de otro, a lo largo de las diferentes rutas que unían los diversos puertos y ciudades importantes de la península. Ya que en la época Selyúcida la famosa ruta de la seda no transcurría por su península, fueron utilizados para potenciar el mercado y la economía interior. Uno de los mejor conservados en Turquía, fue construido en 1229 por los turcos selyúcidas, conocida como caravasar de Agzikarahan.

Generalmente, se trataba de edificios rectangulares con un portal único, lo suficientemente anchos como para permitir el paso de bestias grandes o bastante cargadas, como camellos. En los caravasares selyúcidas, la puerta principal era normalmente el único elemento decorado, de una complejidad espectacular, con mocárabes de mucha profundidad, formando un baldaquín colgante de piedra, las muqarnas comparadas con las tiendas de los Sultanes. El patio interior era casi siempre abierto, y alrededor del mismo se encontraban establos, nichos y cámaras para los mercaderes, sus sirvientes y su mercancía.

Los caravasares proveían de agua para el consumo de gente y animales, así como para su lavado y abluciones rituales. Algunas veces, tenían elaborados baños. Almacenaban forraje y a veces contaban con tiendas donde los huéspedes podían abastecerse, o inclusive vender su mercancía.

De aquí seguimos camino hacia Konya, ciudad natal del filosofo y fundador de la secta de los  derviches.

Un derviche (del persa: درویش, darvīsh, "mendigo", de etimología incierta1 ) es, en el sentido más habitual de la palabra, un miembro de una tariqa, es decir, una cofradía religiosa musulmana de carácter ascético o místico (sufí).

Mevleví o Derviches giradores es una orden derviche (tariqa) de Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta Sufí Jalal al-Din Muhammad Rumi en el siglo XIII. El centro de la orden está en Konya.

Derviches en 1887

Se conoce los Mevleví también como Derviches giróvagos o giradores porque tienen una ceremonia de danza-meditación, llamada Sema, que consiste en una danza masculina acompañada por música de flauta y tambores. Los danzantes, giran sobre sí mismos con los brazos extendidos, simbolizando "la ascendencia espiritual hacía la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego". La ceremonia se originó entre los místicos de la India y los sufís turcos. El Sema, como ceremonia mevleví, fue proclamada en 2005 e inscrita en 2008 en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Los mevlevíes (de la voz árabe mawlana, mevlana en turco, "nuestro maestro", sobrenombre de ar-Rumí), alcanzan el éxtasis místico (uaÿd) en virtud de la danza (samá’), símbolo del baile de los planetas. Los derviches (del persa darwish: "visitador de puertas") mevlevíes giran sobre sí mismo hasta conseguir el éxtasis. La danza es acompañada de flautas, atabales, tamboriles, esa especie de violines llamados kamanché, y laúdes de mástil largo como el saz turco. Esta tradición musical se desarrolló a través de la ceremonia maulawiyya llamada Ain Sharif, que ha tenido compositores famosos como Mustafa Dede (1610-1675, Mustafa Itri (1640-1711), o el derviche Alí Siraÿaní (m. 1714). Rumí dijo:

«El samá’ es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios»

Los Mevlevíes fueron una orden sufí muy reconocida dentro del imperio otomano y entre ellos hubo varios funcionarios gubernamentales de importancia dentro del Califato. El centro de su religión fue la ciudad de Konya en Turquía, donde actualmente descansan los restos de Rumi en una mezquita que ha sido convertida en museo. También existe un monasterio mevleví en Estambul en las cercanías de la Torre de Gálata. Los Mevlevíes dieron al mundo una serie de músicos y poetas de gran nombre entre los que destacan Sheikh Ghalib, Ismail Ankaravi y Abdullah Sari.

La orden mevleví fue prohibida en Turquía por Kemal Ataturk en 1923; pero para los años 1950, el gobierno se dio cuenta de que la danza derviche era una buena atracción turística y permitió nuevamente a los derviches realizar su ceremonia en Konya, en el aniversario de la muerte de Rumi. Hoy en día los derviches se presentan regularmente en los sitios de atracción turística, incluidos festivales de música en el extranjero.

El Museo Mevlana es una prolongación de la residencia (tekke) derviche original. Alberga la tumba de Rumi, una sala ceremonial y manuscritos. Tambien cuenta con galerías para los espectadores y músicos. Tambien se encuentra la escuela teológica de los Derviches.

El museo con su famosa cúpula cubierta de azulejos verdes.

En el interior no dejaban hacer fotos ni filmar, pero este es un pequeño video del exterior.

Desde aquí fuimos a almorzar a un restaurante muy curioso porque estaba en un antiguo

Caravanserai (refugios para caravanas en la ruta de la seda).

Despues de almorzar tomamos rumbo a Pamukkale, en el camino pasamos por un lago parecido al anterior, el Lago Salado, pero este en lugar de sal los depósitos eran de fosfatos y de otras sustancias químicas usadas como abono para la agricultura.

Gracias a esto todos los lados de la carretera eran campos inmensos sembrados de hortalizas

Y seguimos camino de Pamkkale a donde llegamos al atardecer y había un precioso parque a la entrada donde ya se veian la formaciones rocosas blancas típicas de esta zona.

Video parque Pamukkale

08/09/2010

Pamukkale-Kusadasi

Desayuno y fuimos a visitar el yacimiento de Hierapolis.

Hierápolis (Ιεραπολις - ciudad sagrada), antigua ciudad helenística, hoy en ruinas, ubicada en la actual Pamukkale, provincia de Denizli, Turquía. Por sus restos arqueológicos la Unesco en el año 1998 la declaró Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad fue establecida por Eumenes II, rey de Pérgamo, alrededor de 180 a. C. Colapsó luego de un terremoto durante el reinado de Tiberio en el año 17. La ciudad fue reconstruida, y tuvo significativas transformaciones en los siglos II y III que le hicieron perder todo su antiguo carácter helenístico para convertirse en una urbe típicamente romana. En ese período, se convirtió en importante centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio, que acudían a ella atraídos por las aguas termales. Posteriormente bajo dominio bizantino, cayó en poder de los selyúcidas en 1210 bajo Giyasettin Keyhusrev. Fue destruida completamente por un terremoto en 1354.

He de decir que durante todo el trayecto nos ha acompañado nuestro guía Erhan Akgül y aquí un vídeo donde nos explica todas las características de Hierapolis. Erhan es natural de Ankara donde reside actualmente, habla español muy bien como verán y también se entiende con los brasileños que formaban parte del grupo, es seguidor del Besiktas equipo de futbol de un distrito de Estambul situado en la parte europea de esta ciudad.

Video presentación Hierapolis

Y comenzamos el paseo por las ruinas de Hierapolis

Video recorrido 1º por Hierapolis

Más fotos de la Necrópolis

Video  recorrido 2º por Hierapolis

Al finalizar el recorrido por Hierapolis llegamos a Pamukkale.

Al sudoeste de Turquía, concretamente en el valle del río Menderes, en la provincia de Denizli, donde se disfruta de un clima templado la mayor parte del año, se encuentra Pamukkale, ("castillo de algodón" en turco), una zona natural, que es al mismo tiempo una famosa atracción turística ya que representa uno de los lugares mas bellos y fascinantes del planeta de obligada visita.

Los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la depresión de la falla de la cuenca del río Menderes no sólo causaron frecuentes terremotos sino que también ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Fueron esas aguas, con su alto contenido en minerales — creta en particular — las que crearon Pamukkale

Este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña, lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada. Estas formaciones también adquieren el aspeto de terrazas de travertino en forma de medialuna que contienen una capa de agua poco profunda dispuestas en el tercio superior de la ladera formando escalones, que oscilan de 1 a 6 metros de altura, o estalactitas que sostienen y unen estas terrazas.

Entre las rocas más antiguas se pueden encontrar mármoles cristalinos, cuarcitas y esquistos, que datan del periodo del Plioceno, mientras que la capa superior es de la era Cuaternaria. Los depósitos más recientes de carbonato de calcio le dan al lugar un aspecto blanco deslumbrante.

Estas fuentes, muy conocidas en la antigüedad, fueron descritas por el arquitecto romano Vitruvio. Los griegos frigios atribuyeron a sus aguas propiedades terapéuticas, otorgadas por los dioses, especialmente Asclepio (semidiós de la medicina) y su hija Hygieia (diosa de la salud, la higiene y la sanación), bajo la protección de Apolo (dios de la medicina y la curación).

Junto con Hierápolis, Pamukkale, está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Antes de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, Pamukkale estuvo muy descuidado durante las últimas décadas del siglo XX, época en la que se construyeron hoteles en lo alto del lugar que destruyeron parte de los restos de Hierápolis. Las aguas termales de las fuentes se utilizaron para llenar las piscinas de los hoteles y se vertieron aguas residuales justo sobre el monumento, de ahí que adquiriera un tono parduzco; además, se construyó una rampa de asfalto para acceder a la parte principal. Los turistas se paseaban con los zapatos puestos, se lavaban con jabón y champú en las pozas, subían y bajaban por las laderas montados en bicicletas y motocicletas. Para cuando la UNESCO dirigió su atención hacia Pamukkale, el lugar estaba perdiendo su atractivo. Entonces se intentó restaurar: se demolieron los hoteles y la rampa se cubrió con pozas artificiales a las que hoy los turistas pueden acceder sin zapatos (a diferencia de lo que ocurre en otras zonas del lugar), y donde se pueden encontrar renacuajos; se realizó un canal alrededor de la rampa para recoger el agua e impedir que se derramara; se dejó que las zonas de color parduzco se blanquearan al sol y se evitó que estuvieran cubiertas de agua para atenuar el problema, razón por la cual muchas pozas permanecen vacías. Siguiendo un programa establecido, otras zonas de la parte superior de la colina se llenan de agua y se abren al público durante una o dos horas.

La actividad volcánica subterránea que causa las fuentes termales también causó que se filtrara dióxido de carbono en una cueva de Hierápolis a la que se llamó cueva de Plutón. Fue bautizada con ese nombre porque la gente que entraba allí moría a causa del gas y se pensaba que era Plutón, dios de los infiernos, el que enviaba ese gas.

Video Pamukkale

Yo seguí solo y fui a bañarme en las piscinas termales.

En el interior de las piscinas se encuentran fragmentos de mármol de las columnas, pueden ser los restos de un estanque sagrado asociado al templo de Apolo.

Cuando entras al agua la temperatura de esta y el entorno te hacen entrar en un estado de espiritualidad distinto.

Panorámica en video de las piscinas termales

Al salir de las piscinas se puede ver el Teatro de Hierápolis.  Construido en el siglo II a.C., se compone de tres secciones: Cávea, Scena, y Orchestra. Edificado sobre una pendiente, la cávea aún conserva sus formas, que revelan que el teatro tenía capacidad para entre 15 y 20 mil espectadores. Las partes superiores de la escena, que mostraban escenas mitológicas grabadas en mármol, se han derrumbado; tenía cinco grandes puertas esculpidas en mármol, tres en el centro y una a cada lado. Solo treinta hileras de asientos han sobrevivido.

A la salida nos dirigimos a Afrodisias, lugar de culto de la diosa Afrodita.  Afrodisias (del griego Αφροδισιασ) era una ciudad en la región de Caria, en lo que hoy día es Turquía, a unos 230 km (142.5 millas) de Izmir. Su nombre sugiere que fue nombrada en honor de Afrodita, la diosa griega del amor, aunque el nombre original de la ciudad no era Afrodisias, ya que tuvo otros tres nombres antes de éste. Se empezaron a realizar excavaciones a partir de la década de 1960. El sitio está en una zona de terremotos y ha sufrido daños a través de la historia, especialmente en el siglo IV y el siglo VII. Durante los terremotos del siglo IV la hidrología del terreno se alteró a tal punto que causó inundaciones en ciertas partes de la ciudad. Todavía existe evidencia de que se instaló plomería de emergencia para combatir las inundaciones. Aun así, Afrodisias no logró recuperarse del terremoto del siglo VII y cayó en decadencia. Con el pasar del tiempo, parte del antiguo sitio fue ocupado por la aldea llamada Geyre. En el siglo XX se desalojaron varias de las casas que cubrían el terreno para continuar con las excavaciones y se construyó una nueva aldea con el mismo nombre (Geyre) a pocos minutos del lugar.

Video introducción Afrodisias

El templo de Afrodita es y sigue siendo el punto principal del sitio, pero el carácter del edificio se alteró cuando se convirtió en una basílica cristiana. Los escultores de Afrodisias eran célebres y la escuela de escultura de la ciudad produjo bastantes obras, muchas de las cuales todavía se pueden apreciar en el sitio y en el museo de la ciudad.

Reconstrucción aproximada del centro de la ciudad

Durante las excavaciones se encontraron muchas estatuas completas en el área del ágora y estatuas sin terminar en un área que señala el sitio de una escuela de escultura. También se han hallado sarcófagos en varios puntos de la ciudad, la mayor parte de ellos con diseños que constan de guirnaldas y columnas, al igual que pilares con diseños descritos como manuscritos humanos, representando personas, pájaros y animales envueltos en hojas de acanto. Los escultores se beneficiaron de una gran abundancia de mármol en las montañas cercanas.

Vídeo recorrido Afrodisia1

También existen otros edificios importantes, incluyendo el estadio, uno de los mejores preservados en la cuenca mediterránea. Medía 262 x 59 m, y se calcula que podía albergar a más de 30.000 espectadores. Fue usado para eventos atléticos hasta que el teatro cayó en ruinas durante los terremotos del siglo VII, y parte de él se empezó a usar para eventos que antes se realizaban en el teatro.

Otras construcciones y hallazgos de Afrodisias:

El Sebastión: Complejo religioso dedicado al culto de César Augusto, con estructuras añadidas durante el reinado de Claudio y el de Nerón.

Las Termas de Adriano: Termas construidas durante el reinado del emperador Adriano en el siglo II.

El Arco Cuadrifronte o Tetrapylon: Construido como entrada ornamental durante el siglo II.

El Odeón y el Palacio Episcopal.

El Ágora: Área pública o mercado ubicada entre el Templo de Afrodita y la acrópolis, data del siglo I a. C.

El Teatro: Su construcción terminó en el 27 a. C. y fue modificado durante el siglo II para juegos gladitoriales.

El Museo de Afrodisias: Edificio moderno que alberga los hallazgos de Afrodisias.

El Tetrapylon

Video recorrido Afrodisias 2

El  Estadio es uno de los mejores preservados en la cuenca mediterránea. Medía 262 x 59 m, y se calcula que podía albergar a más de 30.000 espectadores. Fue usado para eventos atléticos hasta que el teatro cayó en ruinas durante los terremotos del siglo VII, y parte de él se empezó a usar para eventos que antes se realizaban en el teatro.

Las primeras excavaciones sistemáticas en el lugar se iniciaron en 1961 bajo los auspicios de  la Universidad de Nueva York, y fueron dirigidos por el fallecido Kenan Erim hasta su muerte en 1990. Estas excavaciones se concentraron en el centro de monumentos de la ciudad, con resultados espectaculares. Además de las Templo de Afrodita, las principales áreas de investigación incluyen el Bouleuterion o Consejo de la Casa, el Teatro, y el Sebasteion o el Santuario de los emperadores. Otros edificios públicos importantes son los Adriano Baños, y el Estadio; el segundo 30.000 personas sentadas, y es el mejor conservado de todos los estadios antiguos. Los edificios del sitio son notables, no sólo para la preservación de su arquitectura, sino también para la inscripciones, estatuas, relieves y otros objetos relacionados con ellos. Desde 1979, los hallazgos más importantes han estado en exhibición en un museo especialmente diseñado en el sitio.

Esta es la tumba de Kenan Erim

Al final visitamos el Museo, de reciente construcción y que guarda muchos de los tesoros de Afrodisias.

Continuamos camino hacia Kusadasi donde cenamos y pasamos la noche.

Al llegar a Kusadasi encontramos esto.

Kusadasi o la Isla de los Pájaros, es un puerto encantador construido en las orillas de una brillante bahía. la ciudad, dispuesta en bancales, domina la más hermosa bahía del Egeo, la cual parece haber sido creada exclusivamente para disfrute de los veraneantes. Un puerto deportivo, grande y moderno, facilita la vida a los visitantes que llegan en barco.

09/09/2010

Kusadasi

Desayunamos y salimos para una visita a Éfeso.

Éfeso (griego Ephesos Έφεσος, turco: Efes, latín Ephesus) fue en la antigüedad una localidad del Asia Menor, en la actual Turquía. Fue una de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panayr Dağ (el antiguo monte Pion) y la desembocadura del río Caístro y tenía un puerto llamado Panormo. Al este se hallaban la colina de Ayasoluk, con el valle a sus pies, y la población actual de Selçuk, cerca del mar, el monte Pion y el monte Coreso (actual Bulbul Dagh), a cuyos pies se encontraba la ciudad antigua.

Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística importante.

Heródoto menciona el mito de que se llamó Éfeso por una reina de las amazonas. Otros nombres que se le dieron fueron Samorna, Trecheia, Ortigia y Ptelea.

Se ha identificado a Éfeso como la ciudad de Apasa o Abasa, mencionada por los hititas como la capital del reino de Arzawa. También se ha encontrado cerámica micénica.

La fundación de la Éfeso griega en el siglo XI a. C. se debe a colonos atenienses liderados por el hijo del rey Codros, de nombre Androclo, aunque una leyenda se la atribuye a las Amazonas.

La ciudad prosperó durante el Imperio romano. Cuando la visitó Estrabón, su riqueza se basaba en el comercio, y toda la región hasta Capadocia estaba llena de caminos (vías) que facilitaban el intercambio comercial. Dice que había un senado dirigido por los epilectos que gobernaba la ciudad, senado que había sido instituido por Lisímaco. La ciudad tenía un grammateus, funcionario común a todas las ciudades griegas, y un arconte que cuidaba del registro de títulos.

Tiberio quiso eliminar el derecho de asilo del templo, a lo que los efesios se opusieron diciendo que había sido aceptado por persas, macedonios y romanos hasta entonces; el asilo se utilizaba normalmente por delincuentes. El puerto se arregló en tiempos de Nerón, por obra de Barea Soranus, gobernador de Asia.

En 262 D. C., la ciudad y el templo fueron asolados por los godos. El templo quedó destruido y ya no se reconstruyó. Desde entonces perdió importancia.

Monumentos y lugares de interés:

El enorme teatro, ubicado en una posición muy sobresaliente dominando el paisaje sobre la calle del puerto. El mayor de su época, tenía capacidad para 24.500 espectadores y se empleaba también para espectáculos circenses.

El templo de Artemisa en Éfeso, una de las Siete Maravillas del Mundo y el mayor de la antigüedad, con 120 columnas de 20 m de altura, de las que sólo sobrevive una. En el se veneraba a la "Señora de Éfeso", una divinidad de múltiples pechos a la que los griegos identificaron como Artemisa. El templo fue saqueado y quemado por los godos en el año 262.

La biblioteca de Celsus, un ciudadano romano que la construyó en memoria de su padre. Su fachada todavía está en pie. Fue construida mirando hacia el este para que las salas de lectura aprovecharan mejor la luz matutina.

La casita de María, donde (según la leyenda) vivió y murió la madre de Jesús. Es una estructura del siglo VII.

La Iglesia de San Juan, construida en el siglo VI en el sitio donde supuestamente San Juan escribió su evangelio. Ésta iglesia fue construida por Justiniano

Odeón. (Odeó).

El estadio

Templo corintio

Canteras de Prion

Vídeo introducción Éfeso

Haman y Gimnasio

La Basilica Stoa

El Odeón

El Ayuntamiento (PRYTANEION)

Vídeo recorrido Éfeso 1

Fuente de Domiciano

Templo de Domiciano

Video recorrido Éfeso 2

Video recorrido Efeso 3

La calle Kuretes

La Fuente de Trajano

Video recorrido Efeso 4

El Templo de Adriano

La Biblioteca de Celsius

Vídeo recorrido Efeso 5

El Gran Teatro

Vídeo recorrido Éfeso 6

La Iglesia de San Juan

La tumba de San Juan

 La Mezquita del Señor Jesus

Desde aquí nos dirigimos a visitar la casa de la Virgen Maria.

La casa de la Virgen en Efeso fue descubierta gracias a las visiones de Ana Catalina de Emmerick en 1881.

La Beata Ana Catalina Emmerick O.S.A. (Coesfeld, 8 de septiembre de 1774 - Dülmen, 9 de febrero de 1824) fue una monja católica agustina, mística, estigmatizada y visionaria alemana. Nació en Flamske, una comunidad agraria, actualmente en la diócesis de Münster en Westfalia y murió en Dülmen a los 49 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 2004. Desde pequeña decía tener visiones en las que se le aparecía principalmente Jesucristo cediéndole su cruz. Ingresó en un convento de agustinas. Cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer estigmas que se hacían visibles periódicamente en Navidad y Año Nuevo.

Actualmente, Ana Catalina Emmerick es admirada por sus visiones entre los cristianos católicos. También ha sido considerada entre los ortodoxos y los grupos protestantes a través del film La Pasión de Cristo.

Hay que situarla en su Orden, la de los Agustinos, que fue también la Orden de Martín Lutero y de Erasmo. Entre los católicos es venerada especialmente entre los grupos más tradicionalistas. Los grupos tradicionalistas han publicado las profecías de Ana Catalina que advierten sobre el futuro de la Iglesia Católica y la infiltración de la masonería en la misma.

En el año 2003, el actor Mel Gibson, católico, señaló a Emmerick como fuente alterna al Evangelio para elaborar su película La Pasión de Cristo. Tanto Gibson en su película y Emmerick en su Dolorosa Pasión, han sido criticados como antisemitas por la Liga Antidifamación. Los defensores de Emmerick han argumentado que Clemente Brentano, transcribió las visiones de Emmerick a forma escrita, y que pudo haber embellecido el texto con sus propios complementos.

Cuando uno se encuentra allí el ambiente sobrecoge y hay una espiritualidad  que se aprecia en el ambiente, cuando llegamos estaban celebrando una misa por parte de la comunidad de monjes que vive allí.

Exuberante, no logré averiguar que fruta es, estábamos entrando en el recinto.

En el interior no dejaban hacer fotos ni filmar pero accediendo mediante este enlace se puede realizar una visita virtual del recinto.

http://www.kusadasi.biz/virgin-mary/virtual-reality-1.html

A la salida se encontraban las fuentes de agua, agua sagrada, potable.

Y después estaba el muro de los deseos donde pedias un deseo, lo escribías en un papel y lo dejas en ese muro. Yo deje mi papelito.

Y aqui pueden ver un pequeño video de todo el recorrido

Y desde aquí volví a mi hotel en Kusadasi donde encontré esto.

10-09-2010

Kusadasi--Izmir--Canakkale

Desayunamos y salimos en dirección a Esmirna para realizar una visita panorámica a la ciudad.

Esmirna (en turco İzmir, contracción de su antiguo nombre griego Σμύρνη, Smýrni «Smyrna») es el segundo mayor puerto de Turquía tras Estambul, y la tercera ciudad del país en cuanto a población (4.130.444 habitantes en 2009). Se halla localizada junto a la costa egea, cerca del golfo de Esmirna, entre las penínsulas de Foça y Claxomenas, y a unos 450 km al sudoeste de Estambul. Es asimismo la capital de la provincia de Esmirna.

Nada más salir de Kusadasi nuestro guía nos llevó a una fábrica de cuero, donde nos explicaron todo el proceso de producción y además nos hicieron un desfile de sus modelos. Quien me iba a decir a mí que iba a asistir a un desfile de modelos en Turquía.

Video del desfile de modelos

Despues de la fabrica de cuero hicimos una visita panorámica de la ciudad de Esmirna y seguimos camino hacia Pergamo, almuerzo y visita de la Acrópolis de Pergamo.

Vídeo introducción Pergamo

La antigua ciudad de Pérgamo (griego Πέργαμος) se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor (actual Turquía), a 30 km de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Misia. Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Bergama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo.

La leyenda dice que la ciudad de Pérgamo fue fundada por Pérgamos, hijo de Neoptólemo y Andrómaca, todos ellos personajes de la Guerra de Troya. En el año 560 a. C. la ciudad pertenecía al rey de Lidia Creso y algún tiempo después pasó a depender de Ciro II de Persia. Algunas fuentes aseguran que cuando Alejandro Magno venció a Darío III, rey de los persas y dominó toda el Asia Menor, puso como gobernadora de Pérgamo a Barsine que era la viuda de un comandante persa de Rodas.

Pero el origen de la gran ciudad que llegó a ser está en una ciudadela situada en la parte más alta, donde el general Lisímaco de Tracia guardó sus tesoros. Se cree que acaudaló una gran riqueza, hasta 9.000 talentos que junto con otras joyas dejó en aquel lugar al cuidado del gobernador de la zona llamado Filetero (otros autores le llaman Filetaro o Filetairo).

La fortaleza estaba construida en todo lo alto, dominando el valle del río Selinus a una altura de 335 m sobre el nivel del mar. La cima es una especie de plataforma ligeramente inclinada hacia el oeste y que baja hacia el sur a modo de terrazas, cada una de las cuales presenta su independencia funcional y arquitectónica, como adaptación de la arquitectura al terreno; de esa manera las terrazas llegan a ser un elemento más de la construcción. Los arquitectos supieron dar forma a la estructura de las terrazas y consiguieron el cuadro total de cada edificio haciendo uso de los pórticos y las columnas sin miedo de alargarlas en grandes proporciones ni de lanzar una altura de hasta 2 o 3 pisos. Siguieron fórmulas tradicionales pero además incorporaron una novedad en la historia de la arquitectura y del urbanismo griego que es la integración del paisaje en la composición arquitectónica. La idea es totalmente nueva y diferente del sistema de construcción de la ciudad griega anterior a esta época.

Sobre este importante desnivel se fue edificando la ciudad que quedó configurada en tres cotas superpuestas:

Ciudad baja, hoy enterrada y cubierta por la actual ciudad de Bergama.

Ciudad media, que ha conservado las murallas antiguas del tiempo de Átalo I. entre los edificios más notables estaban los gimnasios, construidos en 3 terrazas y el santuario de Deméter, mandado edificar por Filatero.

Ciudad alta, que es la acrópolis, aquella que guardaba Filatero por orden de Lisímaco. Como tal acrópolis tenía la designación de ciudad religiosa, residencial y militar. Estaba construida en torno al teatro, por detrás del cual se hallaban el santuario de Atenea Nikéforos (la que conduce a la victoria), levantado en tiempos de Filetaro en orden dórico, y la biblioteca. La ciudad de Pérgamo estaba consagrada a Atenea, a imitación de las ciudades griegas importantes. Al norte estaba el palacio real, muy simple, acompañado de un cuartel y un arsenal. Al sur se alzaba el gran altar de Zeus, dominando a su vez el ágora.

En este laberinto de terrazas y terraplenes la calle tiene su lugar; la transformación sufrida respecto a la calle tradicional griega es enorme. Antes era casi siempre un corredor estrecho y carente de ornamentos. Con las nuevas ideas de Pérgamo la calle se hace ancha de hasta 20 m y mucho más larga y, lo mismo que los edificios, se integra ella también no sólo con el paisaje sino con las construcciones. De esta manera, las columnatas que rodean las terrazas se repiten y se alargan por las calles principales. Para cortar la monotonía que este sistema pudiera tener se interrumpen alguna vez con puertas, arcos de triunfo, columnas con personajes, etc.

Los reyes atálidos tuvieron la gran ambición de convertir Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas en tiempos de Pericles y supieron conseguirlo

La Acrópolis se encuentra en la ciudad alta, en la cúspide de la colina. Aquí están las ruinas de algunos de los edificios que hubo en otros tiempos.

Vídeo teatro y biblioteca de Pérgamo

Biblioteca, que fue famosa, la segunda en importancia después de la gran biblioteca de Alejandría. Llegó a tener hasta 200.000 ejemplares. Está reconstruida por los alemanes.

El Teatro, con capacidad para 10.000 espectadores. Tiene 69 peldaños que se extienden a lo largo de una inclinación con la altura de 38 m. La parte baja da a una gran terraza que fue en tiempos lejanos un lugar para pasear.

El Altar de Zeus se encontraba localizado originalmente al sur del teatro. Dicho altar, con una superficie aproximada de 36 x 34 metros, fue erigido por Eumenes II, y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Tras ocho años de excavaciones (1878-1886), un tercio de dicho altar fue enviado por el sultán a Berlín, Alemania, y posteriormente reconstruido en lo que más tarde se convertiría en el Museo de Pérgamo. El gesto fue un reconocimiento a los grandes trabajos de excavación llevados a cabo por arqueólogos alemanes.

Están también las ruinas que demuestran el emplazamiento de los palacios de Átalo I y Eumenes II.

Altar de Zeus en el Museo de Pérgamo de Berlín.

El Templo de Trajano

Video Templo de Trajano

Desde aquí nos dirigimos a El Asclepio. Las ruinas del Asclepión se encuentran a 3,5 km de la ciudad, hacia el oeste. Este edificio, consagrado al dios de la medicina, fue fundado por el poeta Arquias, en agradecimiento a los cuidados que había recibido en Epidauro (Grecia). En este lugar se reunían los eruditos en medicina. Fue también escuela de médicos. Galeno contribuyó en gran medida al engrandecimiento de este templo. Galeno había nacido en el 131 muy cerca de este lugar; estudió en Alejandría y fue médico de los gladiadores y más tarde del emperador romano Marco Aurelio Antonino, en el 162. Estaba decorado con un bajorrelieve con las serpientes que simbolizan a Asclepios.

El Asclepio

Video Asclepio

Asclepio, el Dios de la Medicina

En la mitología griega Asclepio o Asclepios (en griego Ασκληπιός), Esculapio para los romanos, fue el dios de la Medicina y calculación, venerado en Grecia en varios santuarios. El más importante era el de Epidauro en el Peloponeso donde se desarrolló una verdadera escuela de medicina. Se dice que la familia de Hipócrates descendía de este dios. Sus atributos se representan con serpientes enrolladas en un bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, animal que, según los antiguos, vivía tanto sobre la tierra como en su interior. Asclepios tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales.

Según nota de Bernard Simonay en su novela "El Templo de Horus", este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que vivió 2.000 años antes.

Según cuenta la mitología, Asclepio era hijo de Apolo y de la mortal Coronis o Corónide. Antes de convertirse en dios fue un héroe de Tesalia (la región más grande de la antigua Grecia, limítrofe con la antigua Macedonia, Epiro y el mar Egeo al este). Existen varias versiones sobre el lugar y las circunstancias de su nacimiento. La más conocida es la que ha llegado a través de las narraciones del poeta griego Píndaro (siglo VI a. C.), donde narra los amores de Apolo con Corónide, hija del rey de Tesalia llamado Flegias. La unión de los amantes tuvo lugar en las orillas de la laguna Beobea, cerca de Lacerea, en Grecia. Apolo dejó embarazada a Corónide y regresó a Delfos, dejándola bajo la vigilancia de un cuervo blanco o corneja. En este tiempo Corónide tuvo relaciones con el mortal Isquis, hijo de Élato (gobernador de la región del monte Cileno y conquistador de la Fócida, antigua región del centro de Grecia). La corneja voló hasta Apolo y le advirtió de los amoríos de Corónide. Apolo maldijo al animal condenándolo a llevar en adelante el color negro en lugar del blanco y mató a Corónide y antes de que la pira funeraria la incinerase, sacó de su vientre la criatura, que sería el futuro dios Asclepio. En otras versiones se dice que Apolo pidió a su hermana Artemisa la ejecución de esta muerte.

Otra versión de los hechos cuenta que el rey Flegias de Tesalia viajó al Peloponeso en compañía de su hija, para comprobar las riquezas que se guardaban en aquella región y planear su robo. Durante el viaje, Apolo sedujo a Corónide, que dio a luz en secreto al pie de una montaña llamada Mirtio, en tierras de Epidauro. Corónide dejó abandonado al niño que fue alimentado por una de las cabras del rebaño del pastor Arestanas y cuidado por su perro. Cuando Arestanas se enteró quedó admirado al ver la aureola que rodeaba al niño y pensando que era cosa de dioses no se atrevió a tocarlo y dejó que el destino se ocupara de su suerte.

La educación de Asclepio

Apolo confió el pequeño al centauro Quirón en el monte Pelión (lugar donde vivían los centauros y que envuelve el gran golfo de Volos, al sureste de Tesalia). El centauro le instruyó en las artes de la medicina y de la caza. Intervinieron en su educación Apolo y Atenea. Esta última le entregó dos redomas llenas de sangre de la Gorgona. En una la sangre estaba envenenada y en la otra tenía propiedades para resucitar a los muertos. El joven Asclepio se mostró siempre muy habilidoso y dispuesto y llegó a dominar el arte de la resurrección. Devolvió la vida a un gran número de personas importantes entre las que se encuentra Hipólito hijo de Teseo (el héroe del Ática cuyas principales hazañas tuvieron lugar en el Peloponeso). Practicó la medicina con gran éxito por lo que le levantaron santuarios en diversos puntos de Grecia.

La muerte de Asclepio

El poder de resucitar a los muertos fue el motivo que indujo al dios Zeus para terminar con la vida de Asclepio. El dios Zeus no estaba muy conforme con la resurrección de los mortales pues temía que se complicase el orden del mundo. Cuando Asclepio resucitó a Hipólito en Trecén (Grecia), Zeus se enfadó muchísimo y mató a Asclepio con un rayo. Hipólito era hijo de Teseo y de una amazona. Teseo se casó después con Fedra, que odiaba a Hipólito y que incitó a su marido a que le diese muerte, dejando así el campo libre a sus futuros hijos que podrían heredar el reino. Pero Asclepio le resucitó y Artemisa se lo llevó (a Hipólito) al santuario de Aricia en Italia. Apolo por su parte se irritó por la muerte de su hijo y en venganza mató a los cíclopes que habían fabricado el rayo asesino. Asclepio ascendió a los cielos y se convirtió en la constelación de Serpentario u Ofiuco.

La familia

En la Ilíada ya se citan dos hijos de Asclepio: Podalirio y Macaón, ambos médicos, pretendientes de Helena y que participan en la Guerra de Troya. En leyendas posteriores se habla de su esposa Epíone y de sus hijas Yaso (la curación, con santuario en Oropo), Higía (la salud, sin historia propia, sólo en el séquito de su padre), Panacea (la curación universal gracias a las plantas), Egle y Aceso.

Y seguimos nuestro recorrido

Video recorrido Asclepio1

Video recorrido Asclepio2

Desde aquí nos fuimos a almorzar y después fuimos a visitar la ciudad de Troya.

Troya es una ciudad tanto histórica como legendaria, donde se desarrolló la Guerra de Troya.

En griego se llamaba Τροία (Troia), Τροίας (Troias), también llamada Ίλιον (Ilión) o Ίλιος (Ilios), Wilusa (en hitita) y Truva (en turco).

Esta célebre guerra fue descrita, en parte, en la Ilíada, un poema épico de la Antigua Grecia. Este poema se atribuye a Homero, quien lo compondría, según la mayoría de la crítica, en el siglo VIII a. C. Homero también hace referencia a Troya en la Odisea. La leyenda fue completada por otros autores griegos y romanos, como Virgilio en la Eneida.

La Troya histórica estuvo habitada desde principios del III milenio a. C. Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos (Helesponto), entre los ríos Escamandro (o Janto) y Simois y ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar Negro (Ponto Euxino). En su entorno se encuentra la cordillera del Ida y frente a sus costas se divisa la cercana isla de Ténedos.

Las especiales condiciones del estrecho de los Dardanelos, en el que hay una corriente constante desde el Mar de Mármara hacia el Mar Egeo y donde suele soplar un viento del nordeste durante la estación de mayo a octubre, hace suponer que los barcos que en la antigüedad pretendían atravesar el estrecho debían esperar a menudo condiciones más favorables durante largas temporadas en el puerto de Troya.

Video Troya

Tras siglos de olvido, las ruinas de Troya fueron descubiertas en las excavaciones realizadas en 1871 por Heinrich Schliemann. En 1998, el sitio arqueológico de Troya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, afirmando que:

Tiene una inmensa significancia para el entendimiento de la evolución de la civilización europea en un estado básico de sus primeras etapas. Es, además, de una excepcional importancia cultural por la profunda influencia de la Ilíada de Homero en las artes creativas durante más de dos milenios.

Mapa de Troade en la época de Homero

Según la mitología griega, la familia real troyana fue iniciada por la pléyade Electra y Zeus, padres de Dárdano. Éste cruzó hasta Asia Menor desde la isla de Samotracia, donde conoció a Teucro, que lo trató con respeto. Dárdano se casó con Batiea, hija de Teucro y fundó Dardania (posteriormente gobernada por Eneas). Tras la muerte de Dárdano, el reino pasó a su nieto Tros. Zeus raptó a uno de sus hijos, llamado Ganimedes, a causa de su gran belleza, para convertirlo en copero de los dioses.

Ilo, otro hijo de Tros, fundó la ciudad de Ilión y pidió a Zeus una señal. Casualmente encontró una estatua conocida como Paladio, que había caído del cielo. Un oráculo decía que mientras el Paladio permaneciera en la ciudad, ésta sería inexpugnable. Luego Ilo construyó el templo de Atenea en su ciudad, en el mismo lugar donde había caído.

Los habitantes de Troya son denominados teucros, mientras Troya e Ilión son los dos nombres por los que se conocía la ciudad; por tanto Teucro, Tros e Ilo eran considerados sus fundadores epónimos.

Los romanos relacionaron el nombre de Ilión con el de Iulo (en latín Iulus), hijo de Eneas y antepasado mítico de la gens Iulia o Iulii, a la que pertenecía Julio César.

Video recorrido Troya 1

Los dioses Poseidón y Apolo construyeron los muros y fortificaciones alrededor de Troya para Laomedonte, hijo de Ilo. Cuando Laomedonte se negó a pagarles el salario convenido, Poseidón inundó la tierra y envió un monstruo marino que provocó estragos en la zona. Como condición para que cesaran los males sobre la ciudad, un oráculo demandó el sacrificio de Hesíone, hija del rey, para ser devorada por el monstruo, así que fue encadenada a una roca del litoral.

 Heracles a punto de matar a Laomedonte, frasco de terra sigillata de la Galia, final del siglo I – principio del siglo II.Heracles, que había llegado a Troya, rompió las cadenas de Hesíone e hizo un pacto con Laomedonte: a cambio de las yeguas divinas que Zeus había entregado a Tros, abuelo de Laomedonte, en compensación por el rapto de Ganimedes, Heracles liberaría la ciudad del monstruo.

Los troyanos y Atenea construyeron un muro que debía servir como refugio a Heracles. Cuando el monstruo alcanzó la obra defensiva, abrió sus enormes mandíbulas, y

Expedición de Heracles contra Troya

Heracles se arrojó armado en las fauces del monstruo. Después de tres días en su vientre causando destrozos, salió victorioso y completamente calvo.

En otras versiones, el enfrentamiento con el monstruo se situaba dentro del camino de ida de la expedición de los argonautas, y el modo en que Heracles mataba al monstruo era arrojándole una roca en el cuello.

Pero Laomedonte no cumplió su parte del pacto, sustituyendo dos de las yeguas inmortales por dos yeguas ordinarias y como represalia Heracles, encolerizado, le amenazó con atacar Troya y embarcó de vuelta a Grecia.

Pasados unos años, encabezó una expedición de castigo de dieciocho naves, después de reclutar en Tirinto un ejército de voluntarios entre los que se encontraban Yolao, Telamón, Peleo, el argivo Ecles hijo de Antífates, y Deímaco el beocio. Telamón tuvo una actuación destacada en el asedio de la ciudad al abrir brecha en las murallas de Troya y entrar el primero. Capturada Troya, Heracles mató a Laomedonte y a sus hijos, excepto al joven Podarces.

Hesíone fue entregada a Telamón como recompensa y se le permitió llevarse a uno cualquiera de los prisioneros. Ella eligió a su hermano Podarces y Heracles dispuso que antes debía hacerse esclavo y luego ser rescatado por ella. Hesíone se quitó el velo de oro de la cabeza y lo dio como rescate. Esto le valió a Podarces el nombre de Príamo que significa «rescatado».

Después de haber quemado la ciudad y devastado los alrededores, Heracles se alejó de la Tróade con Glaucia, hija del dios-río Escamandro, y dejó a Príamo como rey de Troya, en virtud de su sentido de la justicia, pues fue el único de los hijos de Laomedonte que se opuso a su padre y le aconsejó que entregara las yeguas a Heracles.

Heracles a punto de matar a Laomedonte

Video recorrido Troya 2

Guerra de Troya

Durante el reinado de Príamo, y a causa del rapto de Helena de Esparta por el príncipe troyano Paris, los griegos micénicos, comandado por Agamenón, tomaron Troya tras haber puesto sitio a la ciudad durante diez años.

Eratóstenes fechó la Guerra de Troya entre el 1194 y el 1184 a. C., la Marmor Parium entre el 1219 y el 1209 a. C., y Heródoto en el 1250 a. C.

La mayoría de los héroes de Troya y de sus aliados murieron en la guerra, pero unos pocos, liderados por Eneas, lograron sobrevivir y navegaron hasta llegar primero a Cartago y luego a la Península Itálica, donde llegaron a ser los ascendientes de los fundadores de Roma. A los primeros asentamientos de estos supervivientes en Sicilia y en Italia se les dio igualmente el nombre de Troya. Los barcos troyanos en los que viajaron fueron transformados por Cibeles en náyades, cuando iban a ser quemados por Turno, el rival de Eneas en Italia.

El problema de la autenticidad histórica de la guerra de Troya ha suscitado conjeturas de todo tipo.

El arqueólogo Schliemann admitía que Homero fue un poeta épico y no un historiador, y que pudo exagerar el conflicto en aras de la libertad poética, pero no que lo inventara. Poco después, el también arqueólogo Dörpfeld defendió que Troya VI fue víctima del expansionismo micénico. A esta idea se ha sumado recientemente Sperling, en 1991.

Los estudios de Blegen y su equipo admitieron que una expedición aquea debió haber sido la causa de la destrucción de Troya VII-A hacia el 1250 a. C. (actualmente se suele fijar el fin de esta ciudad más cerca de 1200 a. C.), sin embargo hasta ahora no se ha podido demostrar quiénes fueron los atacantes de Troya VII-A.

Hiller, en cambio, también en 1991, señaló que debió haber dos guerras en Troya que marcaron el fin de Troya VI y Troya VII-A. Mientras, Demetriou, en 1996, insistió en la fecha de 1250 a. C. para una histórica guerra de Troya, en un estudio en el que se basó en yacimientos chipriotas.

Frente a ellos se halla una corriente de opinión escéptica encabezada por Moses Finley que niega la presencia de elementos micénicos en los poemas homéricos y señala la ausencia de pruebas arqueológicas acerca de la historicidad del mito. Otros estudiosos destacados pertenecientes a esta corriente escéptica son el historiador Frank Kolb y el arqueólogo Dieter Hertel.

Joachim Latacz, en un riguroso estudio publicado en el que relaciona fuentes arqueológicas, fuentes históricas hititas y pasajes homéricos como el catálogo de naves del libro II de la Ilíada, ha probado el origen micénico de la leyenda pero, con respecto a la historicidad de la guerra, se ha mostrado cauto y sólo ha admitido que es probable la existencia de un sustrato histórico.

Video recorrido Troya 3

El final de Troya

Después de que el emperador Constantino hubiera hecho oficial el cristianismo como religión del Imperio romano, el emperador Juliano el Apóstata, partidario de las antiguas creencias, visitó la ciudad en 354-355, pudiendo comprobar que la tumba de Aquiles seguía allí y que se seguían ofreciendo sacrificios a Atenea. Sin embargo, en 391 se prohibieron los ritos paganos.

Hacia el año 500 ocurrió un gran terremoto que provocó el definitivo derrumbe de los edificios más emblemáticos de Troya.

Parece ser que Troya siguió siendo un asentamiento poblado durante la época del Imperio bizantino, hasta el siglo XIII, pero apenas se tienen noticias de sucesos ocurridos en ella y poco después la misma existencia de la ciudad cayó en el olvido.

Tras la Caída de Constantinopla en 1453, la colina sobre la que se asentaba Troya fue llamada Hisarlik, cuyo significado en turco es “dotada de fortaleza”.

Plano de los estratos de Troya identificados en las excavacioness

Video recorrido Troya 4