algomio: Turquia 2010. Estambul

11 - 15 Septiembre 2010
Estambul

Amaneció en Canakkale en la parte asiatica de Turquia y cogimos un ferri para cruzar el estrecho de los Dardanelos, en el mar de Marmara.

Desde el satelite

Los Dardanelos o estrecho de los Dardanelos es un estrecho ubicado entre Europa y Asia, llamado Çanakkale Boğazı en turco y Δαρδανέλλια en griego. Es el antiguo Helesponto de la Grecia clásica. Comunica el mar Egeo con el mar interior de Mármara y su archipiélago; mide 71 km de longitud, entre 1.600 y 6.500 m de anchura y tiene unos 50 m de profundidad media.

Del mismo modo que el estrecho del Bósforo divide la ciudad de Estambul entre los continentes asiático y europeo, el estrecho de los Dardanelos separa Europa (en este caso la península de Galípoli, Gelibolu en turco) y Asia. La principal ciudad que limita con el estrecho es Çanakkale, la cual toma su nombre de sus famosos castillos, kale significa "castillo"). El nombre de Helesponto con el que era conocido en la Grecia clásica significaba "Mar de Hele", por ser este el lugar en el que, según la mitología griega, Hele cayó mientras huía junto a su hermano Frixo a lomos del carnero del vellocino de oro. El nombre de Dardanelos deriva de Dardanus, una antigua ciudad frigia enclavada en la orilla asiática del estrecho.

El estrecho de los Dardanelos es un antiguo valle fluvial hundido durante el cuaternario. Dispone de costas poco accidentadas y en él abunda la pesca.

El estrecho ha tenido un papel estratégico en la historia. La antigua ciudad de Troya estaba situada cerca de la entrada occidental del estrecho y la costa asiática del estrecho y fue el foco de la guerra de Troya. Fue también el escenario de la legendaria historia griega de Hero y Leandro. El ejército persa de Jerjes I y posteriormente el ejército macedonio de Alejandro Magno cruzaron los Dardanelos en direcciones opuestas para realizar sus invasiones, en 480 a. C. y en 334 a. C., respectivamente.

Los Dardanelos fueron vitales para la defensa de Constantinopla durante el período bizantino, y a partir del siglo XIV fue controlado casi continuamente por los turcos.

Así mismo, durante la I Guerra Mundial tuvo lugar en 1915 la conocida batalla de Galípoli o de los Dardanelos, en el que un contingente de tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas intentaron, sin éxito, arrebatar el control del estrecho a los turcos.

La Batalla de Galípoli o Batalla de los Dardanelos tuvo lugar en la península turca de Galípoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. La campaña se conoce en Turquía con el nombre de Çanakkale Savaşlari. En el Reino Unido se le llama «Campaña de los Dardanelos», mientras que en Australia y Nueva Zelanda se conoce como la «batalla de Galípoli».

La Batalla de Galipoli, 18 de Junio de 1915

La batalla se inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo desde los buques de guerra ingleses y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho, y que fracasó debido principalmente a las minas. Este fracaso promovió entre mandos y gobiernos la necesidad de una operación combinada, en forma de desembarco, entre británicos y franceses con el fin de conquistar la capital otomana de Constantinopla (la actual Estambul). El control de los estrechos permitiría a Francia y Gran Bretaña revitalizar a Rusia y encerrar a los Imperios Centrales. Esta idea, defendida netamente por Winston Churchill, se iniciará con el desembarco cerca de Galípoli, pero los Aliados no consiguen penetrar por sorpresa en el Imperio otomano y fracasan en las sucesivas ofensivas, resultando un cuarto de millón de bajas por cada uno de los dos bandos. Sin embargo, el cuerpo expedicionario constituye el ejército de oriente estacionado cerca del campo de Salónica que sostendrá enseguida a los serbios y participará en el hundimiento del Imperio austrohúngaro.

Los británicos tuvieron aproximadamente un cuarto de millón de bajas (más de 50.000 muertos) incluyendo australianos y neozelandeses. Los franceses sufrieron cerca de 50.000 bajas (5.000 muertos). Por su parte el Imperio otomano soportó 250.000 bajas (60.000 muertos).1

Las pérdidas en buques y el fracaso de la operación se llevaron por delante en forma de dimisión a su principal promotor, Winston Churchill, por entonces Ministro de Marina británico, regresando al servicio activo en el ejército.

Hasta el desembarco de Normandía en 1944, debido al enorme número de bajas, se generó entre los mandos del ejército británico una enorme reticencia a desembarcar en playas controladas por el enemigo, a veces conocida como "Síndrome Galípoli".

Inicio del mito de Atatürk

El general del ejército otomano Mustafa Kemal (conocido posteriormente como Atatürk y que a la postre sería el primer presidente de la República de Turquía) desempeñó un papel primordial en esta batalla. El Imperio otomano entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. Kemal es destinado a Rodosto (hoy Tekirdağ) a orillas del mar de Mármara. La zona a su mando incluía Galípoli. Allí, al frente de la 19ª División tuvo una destacada actuación en las batallas de marzo y agosto de 1915 (esta última, en Sari Bair) defendiendo la zona contra el desembarco aliado de tropas inglesas, francesas y de ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps). En esas batallas labró su fama como brillante jefe militar y se convirtió en héroe nacional, otorgándosele el título de Paşa (comandante).

Mustafá Kemal como comandante de la 19ª División, 1915

Y atravesamos el estrecho

Fantástico, no?

Video cruce estrecho Dardanelos

Desde Canakkale nos dirigimos a Eceabat en la otra orilla y desde allí al centro de Estambul.

Por fin llegamos a Estambul

Maravilloso Estambul

Estambul (en turco: İstanbul [isˈtanbuɫ]) es la ciudad más grande de Turquía, y también una de las ciudades más grandes de Europa. La antigua Bizancio y luego Constantinopla en la época del Imperio romano, la ciudad es hoy una de las más bellas y grandes de Europa, siendo la única ciudad que se sitúa entre 2 continentes: Asia y Europa.

Con 8.803.468 habitantes en la ciudad y 10.018.735 en el área metropolitana (censo de 2000). Según las últimas estimaciones de la oficina del censo del Ayuntamiento de Estambul y el Instituto de Estadísticas turco (2009) la población de esta megalópolis se ha incrementado hasta llegar a los 14.573.836 habitantes. La inmensa mayoría de la población es de confesión musulmana, existiendo gran número de laicos, así como minorías de cristianos (68.000) y de judíos (22.000).

Fue denominada Bizancio hasta 330, y Constantinopla hasta 1453, nombre con el que se la llamó generalmente en Occidente hasta 1930. El nombre oficial de İstanbul fue impuesto el 28 de marzo de 1930.

Fue sucesivamente la capital del Imperio romano de Oriente, del Imperio otomano y de la luego llamada República de Turquía hasta 1923.

Aunque desde 1923 la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel central en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades. Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa.

Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos.

La Caída de Constantinopla bajo dominio turco el 29 de mayo de 1453 fue un suceso que impactó a la sociedad europea de la época y que se considera el final de la Edad Media. La ciudad cayó tras un largo asedio y años de conflictos con los turcos, que ya habían conquistado el resto del Imperio bizantino, debido al tesón del sultán Mehmed II, llamado a la sazón Fatih (‘el conquistador’, en turco) y formó parte del Imperio otomano hasta su disolución oficial el 1 de noviembre de 1922. Los otomanos denominaron la ciudad İstanbul o Estambul.

Cuando la República de Turquía fue establecida por Mustafa Kemal Atatürk el 29 de octubre de 1923, la capital fue trasladada de Constantinopla a Ankara. İstanbul se adoptó como nombre oficial en 1930. En los primeros años de la república, Estambul fue pasada por alto en favor de la nueva capital Ankara, pero durante los años cincuenta y sesenta Estambul se sometió al gran cambio estructural. La ciudad, en su día con una numerosa y próspera comunidad griega, herederos de los orígenes griegos de la ciudad, disminuyó después de los luctuosos acontecimientos del 6 y el 7 de septiembre de 1955, en la que una turba enloquecida atacó y asaltó a las comunidades armenia, griega y judía de la ciudad, sin lamentar muchos daños personales, aunque un gran número de griegos abandonaron sus hogares y viajaron a la vecina Grecia.

En los años sesenta el gobierno de Adnan Menderes procuró desarrollar al país en su conjunto, y nuevas autopistas y redes de carreteras así como fábricas fueron construidas en todo el país. Una moderna red viaria fue construida en Estambul, pero en algunos casos, lamentablemente, a expensas del derribo de edificios históricos en el interior de la ciudad.

En 1963 se firmó el Acuerdo de Ankara, que constituye el primer paso del país en su proceso de integración en lo que actualmente es la Unión Europea.

Durante los años setenta la población de Estambul comenzó a aumentar rápidamente en el momento que la gente de Anatolia emigró a la ciudad para encontrar empleo en muchas de las nuevas fábricas construidas en las afueras de la ciudad. Este brusco y repentino aumento de la población provocó una explosión inmobiliaria, la construcción de edificios no se detuvo (algunos de mala calidad que tanto daño sufren con los frecuentes terremotos que golpean la ciudad). Durante este crecimiento desmedido muchos pueblos situados antes en la periferia de la ciudad fueron absorbidos por la gran metrópoli de Estambul. La mayoría de los turcos que han vivido en Estambul en los últimos cuarenta años todavía pueden recordar como los distritos de la ciudad como Maltepe, Kartal, Pendik y otros eran campos verdes cuando eran jóvenes. Otras áreas como Tuzla no eran sino un pequeño pueblo costero.

Estambul ha sido y es un crisol cultural y étnico. Por consiguiente, hay numerosas mezquitas, iglesias, sinagogas y palacios históricos dignos de visitar en la ciudad. Por estas razones la Unesco en el año 1985, declara las zonas históricas de Estambul como Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad vieja está principalmente ubicada en el estrecho del Cuerno de Oro. Sin embargo, la ciudad moderna es más amplia y comprende ambos lados (europeo y asiático) del estrecho. Entre sus encantos turísticos se incluyen la Iglesia de la Divina Sabiduría (Aya Sofia), Sarıyer, Eyüp y Taksim en el lado europeo, y Beyköz, Üsküdar, Kadıköy, Moda, Bostancı y Adalar en el lado asiático. Como capital que fue de dos de los imperios más poderosos de la Tierra, y ciudad cosmopolita que, para el siglo XVI, era probablemente la más civilizada y multicultural, Estambul alberga monumentos extraordinarios: palacios, iglesias y el hipódromo que datan de la época bizantina; las mezquitas de Sultanahmet y Süleymaniye; el Palacio de Topkapı (Topkapı Sarayı), sede del poder imperial otomano, y otros.

Esto no quiere decir que Estambul se haya quedado en el pasado, tambien hay proyectos de futuro.

Llegué a Estambul un Sábado en la tarde, el equipo español de baloncesto ya había sido eliminado de la lucha por las medallas en el campeonato del mundo así que no tenia muchos compromisos por lo que dediqué los tres días siguiente a conocer Estambul.

Quiero mencionar que durante mi estancia en Estambul me alojé en el hotel The President, de la cadena Best Western y que me sentí muy a gusto en él, situado en el centro de la ciudad vieja y a cinco minutos del Gran Bazar y de todos los lugares de interés.

Un sentimiento muy extraño me invade al contemplar las aguas del Bósforo, canal entre dos mares que atraviesa Estambul de norte a sur, del mar Negro al mar de Mármara. Aquí termina Europa y aquí empieza Asia…………..

A caballo entre dos continentes, la ciudad recuerda en ocasiones que fue la Bizancio de los griegos, la Constantinopla del Imperio romano de Oriente y la capital de los sultanes otomanos. Y, ante todo, “la” ciudad por excelencia: hace más de 1.000 años, los chinos la llamaban ya la “ciudad de las ciudades”. Para nosotros Bizancio siempre ha sido sinónimo de lujo y fastuosidad. Hay que recordar que esta ciudad resguardada tras sus murallas, fue durante generaciones el centro y el símbolo de la civilización. Fabulosa concentración de inteligencia y de riqueza, deslumbró a la humanidad durante nueve siglos….y así sigue siendo en la actualidad.

Estambul es, a la vez, una Turquía en pequeño y una excepción cultural. Aquí, todas las provincias y todos los oficios se funden en un totum revolotum cosmopolita: campesinos de Anatolia que empujan sus corderos entre bloques de humildes pisos, kurdos venidos a conocer la ciudad, artesanos ármenios, porteadores y aguadores, comerciantes y vendedores ambulantes de todas clases. Aquí, pese a todo, se sueña con Europa; lo arcaico se da la mano con lo moderno. Es Oriente contra Occidente: combate de titanes y bodas de fuego. Las orillas del Bósforo se miran, a veces recelosas, siempre gemelas.

Tras desayunar comienzo mi recorrido por Estambul visitando la Iglesia de San Salvador en Chora.

La Iglesia de San Salvador en Chora, San Salvador en Cora o de San Salvador de Chora ( En griego, Μονή Χώρας, y en turco: Kariye Kilisesi (Iglesia) o Kariye Camii (Mezquita)) está considerada como uno de los más bellos ejemplos de Iglesia bizantina que pueda contemplarse en la actualidad. Está situada en el distrito de Edirnekapi de Estambul, intramuros de la muralla de Teodosio y cerca de una de sus puertas. En el siglo XVI, después de la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos, fue reconvertida en mezquita hasta que en 1948 se transformó en museo (En turco: Kariye Müzesi). El interior está ricamente cubierto por mosaicos y frescos.

Los mosaicos y frescos presentes en el Museo son, por su calidad y cantidad, una de las obras pictóricas más importantes legadas por los artistas bizantinos. Se realizaron contemporáneamente a la época de Giotto y se pueden notar similitudes con el realismo y la vitalidad que son la marca del Prerrenacimiento aunque si se examinan los detalles de su ejecución, las diferencias son importantes. Las pinturas italianas de la época no comparten el trazo tradicional, muy estilizado, del arte bizantino. Los graciosos movimientos de los personajes dan a sus representaciones una ligereza y elegancia incomparable, por otro lado subrayadas por una fresca coloración. Además la vasta gama de temas bíblicos dan una idea de la fuerza creadora de los maestros bizantinos a pesar del orden iconográfico impuesto. El tema principal de estos mosaicos, ricos en detalles, es la encarnación de Dios en Hombre y la salvación aportada a los Hombres. La resurrección de Cristo es el motivo central de los frescos de la capilla funeraria y viene a completar esta noción de salvación.

En 1948, Thomas Whittemore y Paul A. Underwood, del Byzantine Institute of America (Instituto Bizantino de America) y del Centro Dumbarton Oaks para Estudios Bizantinos, patrocinaron un programa de restauración. A partir de entonces, el edificio dejó de ser mezquita y en 1958 se abrió al público convertido en Museo — Kariye Müzesi.

Vídeo Iglesia San Salvador de Chora

Después me fui a ver el Hipódromo de Estambul.

El Hipódromo de Constantinopla (en turco: Sultanahmet Meydanı) fue el centro deportivo y social de Constantinopla, capital del Imperio bizantino y ciudad que en el siglo V llegó a ser la más grande del mundo. Actualmente es una plaza llamada Sultanahmet Meydanı (Plaza Sultán Ahmet) en la ciudad turca de Estambul, sobreviviendo únicamente algunos fragmentos de la estructura original.

La palabra hipódromo viene del griego hippos ('ιππος), que significa caballo, y dromos (δρομος), que significa camino. La hípica y las carreras de carros eran pasatiempos muy populares en el mundo antiguo y los hipódromos fueron bastante comunes en las ciudades griegas durante los periodos helenístico, romano y bizantino.

El hipódromo suele ser asociado a los días de gloria de Constantinopla cuando era la capital imperial, sin embargo, el monumento es anterior a esa fecha. El primer hipódromo se construyó cuando la ciudad aún se llamaba Bizancio, siendo una ciudad provincial de moderada importancia. En el año 203, el emperador Septimio Severo reconstruyó la ciudad, aumento sus murallas y la dotó de un hipódromo.

En el 324, el emperador Constantino el Grande decidió trasladar el gobierno de Roma a Bizancio, renombrando la ciudad como Nova Roma. El nombre no impresionó, por lo que comenzó a ser conocida como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Constantino amplió en gran medida la ciudad, siendo la renovación del hipódromo uno de sus objetivos más importantes. Se estima que el hipódromo tenía cerca de 450 metros de largo y 130 metros de ancho. Tenía una capacidad de 100.000 espectadores.

La pista de carreras tenía forma de U, y el Kathisma (el palco del emperador) estaba situado en el extremo este de la pista. Al Kathisma se podía acceder directamente desde el Gran Palacio a través de un pasillo que solo el emperador y otros miembros del la familia imperial podían utilizar. Sobre las casillas del hipódromo había cuatro estatuas de caballos construidos en bronce representando una quadriga, colocadas en el extremo norte. Estos cuatro caballos de bronce, llamados actualmente Caballos de San Marcos, fueron saqueados durante la Cuarta Cruzada en 1204 y colocados en la fachada de la Basílica de San Marcos, en Venecia. La pista fue decorada con otras estatuas de bronce de caballos y aurigas famosos, de las cuales ninguna sobrevive.

Durante el periodo bizantino, el hipódromo fue el centro de la vida social de la ciudad. En las carreras de carros se apostaban grandes cantidades de dinero, y toda la ciudad se dividía entre los seguidores del equipo de los Azules (Venetii) y los de los Verdes (Prasinoi). Los otros dos equipos de carreras, los Rojos (Rousioi) y los Blancos (Leukoi), se fueron debilitando gradualmente y fueron absorbidos por los dos equipos principales. La rivalidad entre Azules y Verdes solía verse influenciada con las rivalidades políticas o religiosas, y en ocasiones los disturbios acababan en una guerra civil. Los más graves fueron los llamados disturbios de Niká ocurridos en el 532, en los cuales se dice que murieron 30.000 personas.

Otro emperador que adornó el hipódromo fue Teodosio el Grande, que en el 390 trajo un obelisco desde Egipto (el obelisco de Teodosio) y lo erigió dentro de la pista. Tallado en granito rosa, fue erigido originalmente en el Templo de Karnak en Luxor alrededor del 1490 a. C., durante el reinado de Tutmosis III. Para trasladar el obelisco hasta Constantinopla, Teodosio tuvo que dividirlo en tres piezas. Solo sobrevive la parte superior, erigida actualmente en el lugar donde Teodosio la colocó, sobre un pedestal de mármol. El obelisco ha sobrevivido casi 3.500 años en condiciones asombrosamente buenas.

En el siglo X, el emperador Constantino VII construyó otro obelisco, el de Constantino, en el otro extremo del hipódromo. Originalmente estaba cubierto con placas de bronce doradas pero fueron robadas durante la Cuarta Cruzada, quedando a la vista el interior construido con bloques de piedra.

La Columna de las Serpientes (en turco: Yilanli Sütun), también conocida como la Columna Serpentina, el Trípode de Delfos y el Trípode de Platea, es una antigua columna de bronce situada en el Hipódromo de Constantinopla, conocido como «plaza de los caballos» - Atmeydanı - durante el período otomano. Actualmente el lugar es conocido como la «Plaza Sultán Ahmet» de Estambul, Turquía. La columna, que forma parte de un trípode de sacrificios de la Antigua Grecia, originariamente se encontraba en Delfos y fue trasladada a Constantinopla por Constantino I el Grande en el año 324. La columna, de ocho metros de alto, contaba con tres cabezas de serpientes que permanecieron intactas hasta fines del siglo XVII. Una de ellas se exhibe actualmente en las cercanías, en el Museo arqueológico de Estambul.

El recorrido de la antigua pista de carreras ha sido enlosada, aunque la pista original se encuentra 2 metros más abajo del recorrido actual. La spina, los dos obeliscos y la columna serpentina están colocados en agujeros ajardinados, manteniendo los edificios sobre la superficie original del hipódromo.

El hipódromo no ha sido nunca sistemáticamente excavado por los arqueólogos. Una parte de las subestructuras del Sphendone (la curva de uno de los extremos) llegó a ser más visible en los años 80 al destruir unas casas de la zona.

En 1993 una zona cercana a la Mezquita del Sultán Ahmed (la Mezquita Azul) fue demolida para construir unos servicios público, dejando al descubierto varias filas de asientos y algunas columnas del hipódromo. La investigación no llegó más lejos, pero los asientos y columnas fueron retirados y trasladados a varios museos de Estambul.

Posiblemente, muchos restos más del hipódromo permanezcan aún bajo los jardines de la mezquita.

La fuente alemana, una fuente octogonal abovedada de estilo neobizantino, fue construida por el gobierno alemán en 1900 para marcar la visita a Estambul del emperador alemán Guillermo II en 1898. Se encuentra en la entrada norte del área del hipódromo, enfrente de la Mezquita Azul.

El antiguo Hipódromo de Constantinopla con la Mezquita Azul a la izquierda. Cuadro de Jean-Baptiste van Mour, primera mitad del siglo XVIII.

La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed (en turco, Sultanahmed Camii) de Estambul, es obra de Sedefhar Mehmet Ağa, discípulo del arquitecto Sinan. Está situada frente a la Iglesia de Santa Sofía, separadas ambas por un hermoso espacio ajardinado, y es la única en Estambul que posee 6 alminares.

Su magnífico exterior no le hace sombra a su suntuoso interior, en el que una verdadera sinfonía de bellísimos mosaicos azules de Izmir, dan a este espacio una atmósfera muy especial.

Tras la Paz de Zsitvatorok y el negativo resultado de las guerras contra el Imperio safávida, el sultán Ahmed I ordenó construir una mezquita en Estambul para apaciguar a Alá. Fue la primera mezquita imperial que se construyó después de más de cuarenta años. Mientras sus predecesores habían construido mezquitas con el botín de las guerras, el sultán Ahmed I tuvo que retirar los fondos del tesoro, debido a que no había ganado ninguna batalla importante. Este hecho provocó la ira de los ulemas.

Fotografía de la Mezquita Azul tomada antes de 1895

La mezquita se construyó en el lugar que ocupaba el Gran Palacio de Constantinopla, frente a Hagia Sophia (en esa época, la mezquita más venerada de Estambul) y el hipódromo, emplazamiento de gran valor simbólico.

La fachada principal, que sirve de entrada al edificio, se encuentra frente al hipódromo. El arquitecto se basó en la Mezquita Sehzade (1543-1548) de Estambul, la primera obra a gran escala de Sinan. Cuenta con un sistema ascendente de cúpulas y semicúpulas, cada una de ellas apoyadas en tres exedras, que termina en una gran cúpula central, de 23,5 m de diámetro y 43 m de alto en el centro. Las cúpulas se apoyan en cuatro enormes pilares que recuerdan a los de la Mezquita de Selim, en Edirne, obra también de Sinan.

En el interior, en la parte inferior y en cada pilar, el interior de la mezquita está revestido con más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano, fabricados en İznik (la antigua Nicea) con más de cincuenta diseños diferentes de tulipanes. Los azulejos de los niveles inferiores cuentan con un diseño tradicional, mientras que en las galerías, éste es más llamativo, con representaciones de flores, frutas y cipreses. Se llevaron a cabo bajo la supervisión del maestro ceramista Kaşıcı Hasan, de İznik, y Mustafá Mersin Efendi, de Avanos. Sin embargo, el dinero que podían gastar los constructores en los azulejos estaba fijado mediante decreto del sultán, mientras que el precio de los azulejos aumentó con el paso del tiempo. Por ello, los azulejos que se utilizaron durante los últimos años eran de menor calidad. Los colores han perdido la intensidad original y han cambiado (el rojo se ha vuelto marrón y el verde se ha convertido en azul, adquiriendo además manchas blancas), y el vidriado ha perdido el brillo. Los azulejos de la terraza trasera se reutilizaron y provienen del harén del Palacio de Topkapı, cuando se incendió en 1574.

Los niveles superiores del interior están dominados por las pinturas de color azul, todas ellas de una calidad pobre. La luz natural entra a través de más de 200 vidrieras de complejos diseños, a la vez que diversas lámparas de araña proporcionan luz adicional. En las lámparas hay huevos de avestruz que se colocaron para evitar que las arañas entraran en la mezquita e hicieran telarañas.

El elemento más importante del interior de la mezquita es el mihrab, de mármol finamente esculpido, con una hornacina y un panel doble con inscripciones. Las paredes adyacentes están cubiertas de azulejos. Sin embargo, las numerosas ventanas alrededor del mihrab lo hacen menos espectacular.

A la derecha del mihrab se encuentra el minbar, donde el imán se coloca cuando dirige el sermón durante el rezo de los viernes o las festividades. La mezquita está diseñada para que, cuando está llena de gente, todos puedan ver y oír al imán.

En el pasado, las numerosas lámparas que iluminan el interior estaban cubiertas de oro y gemas. Entre las lámparas de cristal, se encontraban huevos de avestruz y bolas de vidrio. Todas estas decoraciones se han retirado o instalado en museos.

La Mezquita Azul es una de las dos mezquitas de Turquía que cuentan con seis minaretes, junto con Adana. Cuando se supo el número de minaretes que tendría la mezquita, se criticó al sultán por presuntuoso, ya que, en aquel momento, era el mismo número de minaretes que la mezquita de la Kaaba, en La Meca. El sultán solucionó el problema construyendo un séptimo minarete en la mezquita de La Meca.

Cuatro de los minaretes se encuentran en las esquinas de la mezquita. Son estriados y con forma de lápiz, y cuentan con tres terrazas (ṣerefe) con ménsulas, mientras que los otros dos, al final del patio delantero, sólo tienen dos terrazas.

Hasta hace poco tiempo, el almuédano tenía que subir mediante una estrecha escalera de caracol cinco veces al día para llamar a la oración. Hoy en día, se utiliza megafonía y la llamada se puede oír en la parte antigua de la ciudad, gracias a otras mezquitas cercanas.

Video Mezquita Azul

Desde el Hipódromo nos dirigimos hacia el Gran Bazar.

El Gran Bazar (Kapalıçarşı en turco) de Estambul (Turquía) es el mayor bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el centro de la "ciudad vieja", en la parte europea de Estambul entre Nuruosmaniye, Mercan y Beyazıt, tiene más de 58 calles y 4.000 tiendas. Diariamente recibe entre 250.000 y 400.000 visitantes. Con muchas áreas de negocio entre las que destaca la joyería, orfebrería, tiendas de especias y tiendas de alfombras. Comercios que se agrupan por tipo de actividad, en plan gremial. El bazar contiene dos bedestanes, o estructuras de mampostería con domo para el almacenamiento de mercancía; el primero de ellos fue construido en 1464 por orden de Mehmed II. En 1864 fue reconstruido en su mayoría luego de un terremoto.

El Gran Bazar de Estambul se extiende por un área de 45.000 m2 de los cuales 36.000 m2 son útiles.

Se estructura en 64 avenidas y calles y 16 patios con cerca de 3.600 tiendas. Se accede a este recinto cerrado mediante 22 puertas y se ponen la venta más de 97 diversas variedades de productos vendiéndose más de 12.700 artículos diferentes y trabajan más de 20.000 personas.

El bazar está ordenado de manera gremial y sus calles llevan el nombre del gremio que trabaja en ellas, por ejemplo; Kalpakçılar, vendedores de piel; Kuyumcular, joyeros; Aynacılar, vendedores de espejos; Fesçiler, vendedores de Tarboosh o Yağlıkçılar, vendedores de toallas y paño.

El Gran bazar ha sufrido más de 20 desastre debidos a incendios o terremotos. Hay dos incendios notables, el de 20 de noviembre de 1651 y el del 26 de noviembre de 1954.

Tras el terremoto de 1894 se realizaron varias actuaciones de mejora dándole su forma actual, estas actuaciones terminaron en 1898 y dejaron fuera del bazar varias calles (Sarnıçlı Han, Paçavracı Han, Alipaşa Cami Han, Yolgeçen Han, calle de Tığcılar, calle de Örücüler y avenida de Çadırcılar). Antes de esta reforma Evliya Çelebi en su libro, Seyahatname dice que había:

“4.399 almacenes, 2.195 cuartos, 497 pequeños almacenes llamados como armarios, dos restaurantes, doce oficinas del Hacienda, una mezquita, diez pequeñas mezquitas (mescit), un baño turco (hamam), 19 fuentes, ocho pozos con las bombas, 24 mesones, una escuela y una tumba”.

El Gran Bazar tiene cuatro puertas principales situadas en los extremos de sus dos avenidas principales que se cruzan cerca de la esquina al sudoeste del bazar. Una calle lo une con la mezquita de Bayezid II y la plaza de Bayezid con mezquita de Nuruosmaniye.

Si el Palacio de Topkapi era el centro político del Imperio Otomano el Gran Bazar era el centro económico del mismo. A mediados del siglo XIX la sede del sultanato se ubicó en Dolmabahçe, Yıldız y Çırağan mientras que los bancos abrían sus sedes en Galatas.

Originalmente en época bizantina existía el llamado "Bedesten antiguo", "Bedesten interno" o "Bedesten de Cevahir" (cevahir = joyería) que ocupa un área de 48 m x 36 m. En 1461, el sultán Mehmed II, ordenó la construcción de un nuevo bazar, el cual se realizó un poco más lejos y se distribuyó su calles según el tipo de tejido, algodón, seda... Esta es la fecha que se entiende como fecha fundacional del Gran Bazar de Estambul.

A este bazar se le denominó "Sandal Bedesteni" o "bazar de la seda", se abrió un servicio de custodia de valores (joyas, oro...) por el que los comerciantes ricos podan disponer de cajas de seguridad a cambio de pagar una pequeña cantidad de dinero. El comercio se extendió a toda clase de productos de valor, como joyas, oro, alfombras, telas preciosas, etc.

El Gran Bazar es un lugar extraordinario, que se debe visitar aunque no te guste el shopping. Es verdad que los vendedores son insistentes, pero también muy amables y simpáticos. Muchos hablan un poco de español, así que la comunicación es fácil. La costumbre es invitar te de manzana al cliente y luego regatear. Como buenos vendedores que son, primero te observan, ven como estas vestido, se fijan en la marca de tu ropa, etc. y de acuerdo a eso dan un precio que no tiene nada que ver con lo que realmente es el precio final. Para conocer el precio final debes bajar la oferta a un mínimo y mantenerte ahí, si te dicen que es muy poco, los saludas y te retiras, si les interesa el negocio, volverán a la carga, si te dejan ir es porque esta por abajo de lo que ellos pueden vender.

Afuera hay muchas otras tiendas, pero la atmósfera que se respira en esas 4000 tiendas, el colorido y la decoración del lugar, el poder apreciar como les gusta negociar a los turcos, justifica pasar unas horas dentro del Gran Bazar.

Si quieres ir de compras por Estambul dirígete al Gran Bazar, un área de 80 calles, más de 4000 tiendas, bares, cafeterías y restaurantes donde es posible comprar todo lo que te puedas imaginar: ropa, todo tipo de joyas, sedas, relojes, alfombras, souvenirs.

Tiene la peculiaridad de que el nombre de las calles corresponde a los artículos que se venden en las tiendas por lo que mirando el nombre de la calle sabrás que tipo de tiendas te vas a encontrar.

Regatear en el Gran Bazar es una tarea obligatoria, ya que los precios que proponen los vendedores están por encima de su valor real a sabiendas de que el cliente les va a rebajar el precio. Se puede comprar un artículo un 30-40% más barato de su precio inicial. La mayoría de ellos suelen hablar varios idiomas por lo que en general no existe ningún problema de comunicación.

Una parte famosa del Gran Bazar es Koylu Pazari, que significa "mercado del pueblo", donde a lo largo de la historia los artesanos han vendido sedas y telas a las sultanas.

Desde el Gran Bazar fuimos a almorzar y después a visitar la Mezquita de Rustem Pasha. La Mezquita de Rüstem Paşa (turco Rüstem Pasha Camii) es una mezquita otomana localizada en Hasırcılar Çarşısı en el distrito de Eminönü, Estambul.

La mezquita fue construida en una terraza elevada sobre un complejo de tiendas cuyos alquileres estaban pensados para soportar financieramente los gastos de la mezquita. Las escaleras interiores dan paso a un espacioso patio. La mezquita tiene un pórtico doble con cinco estancias rematas con una cúpula sobre los que se proyecta una profunda azotea soportada por una fila de columnas.

La mezquita fue diseñada por el arquitecto imperial Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem Pachá (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la princesa Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando en 1563.

La planta del edificio es básicamente el de un octógono inscrito en un rectángulo. Los restos de la cúpula principal descansa sobre cuatro semi-bóvedas en las diagonales del edificio. Los arcos de la bóveda reposan sobre cuatro pilares octagonales dos en el norte, dos en el sur. Al norte y sur discurren las galerías apoyadas en los pilares y en las pequeñas columnas de mármol que hay entre ellos.

En primer plano a la izquierda, la Mezquita Rüstem Pasha.

El interior es famoso por la cantidad y calidad de los azulejos de İznik que representan una gran variedad de motivos florales y geométricos.

Estos azulejos no sólo cubren la pared del pórtico sino el mihrab, minbar, las paredes, columnas y el pórtico exterior.

Estos azulejos exhiben el uso de un color rojo-tomate característico del período temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo de estos azulejos. Me llamó mucho la atención el hecho de que nunca se repetían los motivos florales de los mosaicos, todos eran distintos.

La actual Iznik es una ciudad turca habitada ya desde la Prehistoria, configurándose como ciudad en el 316 a.C., por lo que su patrimonio es muy importante. Está situada en la parte oriental del lago Iznik.

Su origen es romano, aunque formó parte también de los imperios bizantino y seleúcida (1078); posteriormente, fue tomada por los otomanos, en 1331. A partir del siglo XVI, la ciudad fue centro de producción de exquisitos objetos de cerámica, que adornaban las mezquitas y los palacios de toda Turquía.

De esta antigua población romana se han recuperado hermosas piezas y mosaicos, como los descubiertos en los siglos XVI - XVII. Los edificios más interesantes de Nicea son la catedral de Santa Sofía, en la que se celebró el primero (325) y el séptimo (787) Concilio Ecuménico; la mezquita Yesil, construida en 1391; el complejo arquitectónico denominado Nilüfer Hatun Imareti, en el que destacan el comedor para pobres y los museos de cerámicas enclavados en distintos edificios y, por ultimo, los restos de las murallas romanas, de las que aún se conservan las cuatro puertas de entrada a la ciudad.

Vídeo Rustem Pasha

Al acabar la visita la Mezquita Rustem Pasha nos dirigimoa al Palacio Topkapi.

El Palacio de Topkapı (Topkapi Sarayi en turco, literalmente el 'Palacio de la Puerta de los Cañones' — por estar situado cerca de una puerta de ese nombre), situado en Estambul, fue el centro administrativo del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853. La construcción del palacio fue ordenada por el Sultán Mehmed II en 1459, y fue completada en 1465.

El palacio está situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se tiene una espléndida vista del Bósforo.

A la izquierda la Mezquita Azul, en el centro Santa Sofia y a la derecha el Palacio Topkapi.

Está formado por muchos pequeños edificios construidos juntos y rodeados por cuatro patios.

El palacio está construido siguiendo las normas de la arquitectura seglar turca, siendo su máximo ejemplo. Es un entramado complejo de edificios, unidos por patios o jardines siendo la superficie total del complejo de 700.000 m², rodeados por una muralla bizantina.

En 1853, el Sultán Abdulmecid decidió trasladar su residencia al recién construido y moderno Palacio de Dolmabahçe. En la actualidad, el Topkapi es un museo de la época imperial, siendo una de las mayores atracciones turísticas de Estambul.

El Palacio de Topkapi fue la sede administrativa del Imperio Otomano, uno de los tres imperios más grandes del mundo. Sin duda es el lugar histórico más importante que debe visitarse en Estambul. Por eso es el palacio más visitado de Turquía y uno de los más visitados de Europa con unos 1.5 millones de visitantes al año. Después de la toma de Estambul, Fatih Sultán Mehmet durante un tiempo residió en un palacio bastante pequeño en Beyazit cerca del Gran Bazar, y entre el año 1475 y 1478 ordenó construir encima de las ruinas de una ciudad romana los edificios que serían las raíces del palacio de Topkapi. En los siglos posteriores, todos los sultanes enriquecieron y ampliaron el palacio con nuevas construcciones hasta el siglo XIX en que lo abandonaron. El nombre original del palacio es el Saray-i Cedide-I Amireíí pero el pueblo le llamó "Topkapi Sarayi" por los grandes cañones que estaban delante de la entrada. Cinco kilómetros de murallas rodean el palacio, el área total que ocupa el palacio es de unos 700.000 m²., esto es el doble que el Vaticano y la mitad de Mónaco.

El Palacio de Topkapi visto desde la Torre Gálata

Llegué y entré por la Puerta Imperial para comenzar la visita

Para después pasar por La Puerta de la Acogida (Bâb-üs Selâm).

Esta puerta (Bâb-üs Selâm) está tras la puerta imperial y el gran patio en dónde está situada la iglesia de Santa Irene.

La puerta construida durante el reinado de Mehmet II tiene dos torres adosadas octogonales construidas durante el reinado de Süleyman I.

Seguí por los jardines

Atalaya de la Cámara del Consejo Imperial.

El palacio está dividido en varias salas y edificios que son dignos de una visita propia, pero entre los que no pueden faltar encontramos el Patio de Ceremonias (donde los sultanes efectuaban los actos protocolares), los establos reales, la colección de armas (cuyo edificio funciono primero como Tesoro del palacio y finalmente fue convertido en salón de exposición para más de 400 armas que forman parte de la colección real) y el Salón del Tesoro (con piezas provenientes de todas partes del mundo que van desde joyas y armas adornadas hasta vasijas y esmeraldas).

El palacio tiene una de las colecciones más ricas del mundo, junto con las dinastías de los Habsburgo de Austria y los zares de Rusia; en sus archivos están documentadas unas 65.000 piezas pero solamente el 10% de esta colección está expuesta por falta de sitio y de personal. Unas 5000 personas vivían en el palacio, los miembros del palacio, altos directivos, servidores y soldados, y cada día otras casi 5000 personas venían de visita al palacio.

Mano esquelética de San Juan

Pero quizás la zona más curiosa del Palacio de Topkapi es el Harem que cuenta con entrada diferente y coste diferente (Tanto el Tesoro como el Harem tienen coste añadido). La palabra en árabe significa “prohibido” y se conocía como tal al lugar donde residía la familia del sultán.

La verdad es que a lo largo de la historia hubo muchas muertes entre hermanos de los hijos del sultán ya que era la única forma de evitar las guerras civiles. Obviamente es muy duro pensarlo pero mientras en Europa y en el mundo se debatían entre multitud de

Quizás la única manera de conseguirlo era eliminando a hermanos y otros familiares que pudieran poner en peligro la supremacía de la dinastía (antes de matarlos estaban recluidos en cárceles por lo que su vida era todavía más triste). Por cierto la poligamia en Turquía no termina hasta 1926, fecha en que se aprobó el nuevo Código Civil gracias a Atatürk.

También está dentro del Palacio el Museo Arqueológico donde se expone una gran colección de estatuas clásicas, sarcófagos tallados y cerámicas turcas

Y asi terminé mi visita al Palacio Topkapi, me fui a almorzar para ir después a ver el Mercado de las Especies.

Vídeo Palacio Topkapi

Antes de llegar al bazar pasé por una pequeña plaza

El Bazar de las Especias de la ciudad de Estambul (Turquía), denominado en idioma turco como Mısır Çarşısı ("mısır" en turco tiene un doble significado; Egipto y cereal) es uno de los más antiguos bazares de la ciudad. Se encuentra ubicado en el barrio de Eminönü. Es el segundo bazar cubierto más grande tras el Gran Bazar.

Nada mas entrar la explosión de luz y color es apabullante.

Existen diferentes fuentes históricas que dan cuenta de los orígenes del nombre del bazar: debido a la existencia de diversas especias de Oriente se denominó 'Bazar egipcio', otra versión es que antiguamente, en el periodo bizantino, se hacía abundante comercio de cereales.

Fue realizado entre los años 1663 y 1664 por orden del sultán Turhan. Fue diseñado por el jefe de la corte de arquitectos Koca Kasım Ağa, pero completado por el arquitecto Mustafa en el año 1660. El bazar forma parte del complejo de la mezquita Yeni Camii además de una línea de tiendas, un cementerio, dos fuentes y una escuela.

Tiene forma de "L" con el lado corto, que mide 120 metros, perpendicular a la mezquita y el lado largo de 150 metros paralelo a ella. En la parte corta hay 46 tiendas, 23 en cada lado y en el lado largo hay 36 tiendas, 18 a cada lado con otras seis tiendas en el centro. Un total de 88 tiendas.

Antaño conocido por vender especies exóticas y aceites de Oriente, hoy en día se puede encontrar en sus puestos frutos secos, caviar y delicias turcas, así como infinidad de souvenir.

Las calles adyacentes son un foco de actividad comercial con artesanos, comerciantes y una gran selección de quesos y aceitunas.

Los gritos de los vendedores, las fragancias de las especias, las hierbas, las verduras frescas, el café, el té y el tabaco endulzado lo inundan todo.

De pronto uno se sorprende oliendo frascos con perfumes, o decidiendo entre los distintos tipos de pimentón en polvo, al tiempo que la bolsa se llena con lo exótico y lo mundanal de Oriente.

En la bolsa de las compras se acurrucarán seguramente el oro, el incienso y la mirra, junto al pastrami, los quesos, las naranjas y los calcetines tejidos con algodón turco.

Tómese su tiempo. Hay muchas cosas que valen la pena. Sobre su cabeza penden oscuras berenjenas, pimentones trenzados y salamis con especias. Las nueces, los higos y los chabacanos deshidratados se acomodan en arreglos circulares sobre elegantes charolas de latón

Pero, como si todo esto no fuese suficiente tentación, es el caviar la razón por la cual los ricos y famosos vienen al mercado de especias.

Salí por esta puerta

Y fuera me encontré lo mismo que antes. Venden a los transeúntes platitos de plástico con maíz para echárselo a las palomas

Desde aquí me fui a hacer un crucero por el Bósforo.

El Bósforo es un estrecho (también conocido como estrecho de Estambul), que separa la parte europea de la parte asiática de Turquía; divide en dos partes la ciudad de Estambul y conecta el mar de Mármara con el mar Negro.

El significado estratégico del estrecho fue uno de los factores en la decisión del Emperador romano Constantino I el Grande de establecer allí en 330 d. C. su nueva capital, Constantinopla.

Tiene una longitud de 30 kilómetros, con una anchura máxima de 3 700 m en la entrada del mar Negro, y una anchura mínima de 750 m entre Anadoluhisarı y Rumelihisarı (castillos otomanos que se alzan en las colinas de su ribera). Su profundidad varía entre 36 y 124 m.

Las orillas del estrecho están densamente pobladas ya que la ciudad de Estambul (con una población de al menos 11 millones de habitantes) se asienta entre este estrecho que divide Europa de Asia.

Hay dos puentes sobre este estrecho. El puente Boğaziçi, de 1074 metros de largo fue completado en 1973. El segundo puente, el Fatih Sultan Mehmed posee una longitud de 1014 metros, fue completado en 1988 y se encuentra casi a cinco kilómetros al norte del primer puente.

El Puente del Bósforo

El Puente del Bósforo iluminado por la noche

El puente del Bósforo (o puente Bosphorus) (en Turco: Boğaziçi Köprüsü) es un puente colgante que une la parte asiática con la parte europea de la ciudad de Estambul, Turquía, atravesando el canal del mismo nombre. Tiene una longitud de 1074 metros y posee 6 carriles (3 de cada lado).

El puente Fatih Sultan Mehmet o Segundo puente del Bósforo, nombrado en honor al Sultan Mehmed II, es el segundo puente de Estambul, que cruza el Bósforo uniendo así las partes europeas y asiáticas de la antigua capital turca.

Se inauguró en 1988 y está localizado a 5 km al norte del Puente del Bósforo (Boğaz Köprüsü) construido en 1973. Este puente, destinado únicamente para vehículos pesados, además de ayudar en el tráfico de la capital sirve como unión de la autopista entre Edirne y Ankara.

El puente Fatih Sultan Mehmet al atardecer

Al igual que el puente del Bósforo, se trata de un puente colgante. La distancia de orilla a orilla es de 1.510 metros, mientras que la longitud del vano central es de 1.090 con pilares a una altura de 105 sobre la calzada. El gálibo para el tráfico marítimo es de 64 metros, lo que permite el paso de navíos de gran tamaño como portaaviones y cruceros.

El puente lo construyó un conglomerado de empresas japonesas, italianas y turcas siguiendo los planos de Freeman, Fox & Partner y BOTEK Bosphorus Technical Consulting. Los costes de construcción ascendieron a 130 millones de dólares estadounidenses. El puente lo inauguró el entonces presidente turco Turgut Özal el 3 de julio de 1988.

En un pequeño barco comienza el crucero.

Recorriendo las costas con una velocidad lenta, es un paseo agradable. Los camareros, suben a todos los niveles del barco, ofreciendo tés, refrescos, yogures espesos con azúcar, y nunca se inclina el buque por mucho que los turistas, al menos a la ida, se vayan de un extremo a otro, con el afán de hacer sus fotos.

Al salir, lo primero en lo que nos debemos fijar es en la magnífica vista de la ciudad desde el Cuerno de Oro: a un lado la Mezquita Azul y la Colina del Serrallo, al otro, la torre de Galata y el puente de Galata al que le pasaremos por debajo.

Aquí tenemos el barco que usaba Mustafá Kemal Atatürk.

Desde este crucero podremos ver las orillas y en ellas están situados una serie de palacios como el de Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe que son una estupenda forma de disfrutar del paisaje ya que son claros ejemplos de la arquitectura otomana.

Todos estos antiguas edificaciones son hoy en día utilizados de diversas maneras; universidades, escuelas, oficinas municipales, etc.

Seguimos con nuestro crucero al igual que otros

Y pasamos bajo el puente del Bósforo

Esto es un club náutico flotante en pleno estrecho del Bósforo

En ambas riberas alguna construcción antigua y casas de lujo

Y a lo lejos ya se veía el puente Fatih Sultan Mehmet

Nos cruzamos con un pescador

Video crucero por el Bósforo

Al pasar el puente nos encontramos el Palacio de Beylerbeyi.

El palacio de Beylerbeyi fue construido entre 1861-1865 por el Sultan Abdulaziz y está situado en la parte asiática de Estambul en frente del Bosphorus. Éste era el palacio de verano de los Sultanes y es mucho menor que el Palacio de Dolmabahce. El palacio no dispone de sistema de calefacción y por tanto el suelo fue cubierto con paja traída especialmente de Egipto. El palacio fue construido siguiendo el estilo Neoclásico, es decir, muy lujoso y suntuoso, características estas que se pueden percibir nada más se entra en el palacio.

Al Sultan Abdulaziz amaba los navíos y barcos. Durante su reinado la marina Turca fue la segunda mayor del mundo, justo después de la inglesa. Se puede observar la pasión del Sultan por los navíos. en los adornos navales. en las decoraciones y en las muchas pinturas de navíos.

Personas muy ilustres e importantes fueran huéspedes del Sultan, entre ellas el emperador Francés Eugenie, Nasruddin el Shah de Persia y el Duque Nicholas de Rusia.

Rodeando el palacio hay un área de 160.000 metros cuadrados incluyendo un zoológico, una zona de caza y un jardín con flora diversa proveniente de todo el mundo.

Curiosamente justo en esta zona del puente había en el momento de nuestra visita un intento de suicidio, un hombre amenazaba con tirarse desde arriba, un gran despliegue policial intentaba evitar el suceso, en el video a continuación se puede ver mejor.